Армирование ленточного фундамента: укладка и вязка своими руками, правила укладки

Виды арматуры для фундамента

Согласно своду правил СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения» арматура железобетонных конструкций должна быть следующих видов в соответствии с требованиями соответствующих стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке:

• горячекатаный гладкий и периодический профиль с фиксированной и переменной высотой выступов (кольцевой и серповидный профиль соответственно) диаметром 6-50 мм;
• термомеханически упрочненный периодический профиль диаметром 6-50 мм;
• холодноформованный периодический профиль диаметром 3-16 мм;
• арматурные пряди диаметром 6-18 мм.

Арматурная обойма — это металлический каркас, состоящий из продольных прутьев, идущих по длине фундамента, и поперечных прутьев, поддерживающих продольные прутья в правильном пространственном положении.

Существует два типа арматурных сепараторов: сварные и вязаные. Сварные арматурные каркасы изготавливаются на заводе с использованием технологии сварки, которая не допускает ослабления арматуры. Сварка не рекомендуется в полевых условиях, поскольку сварные швы ухудшают физико-механические свойства металла в зоне шва, что может привести к разрушению и потере целостности металлического каркаса.

Вязаный арматурный каркас изготавливается на месте. Рабочая продольная арматура соединяется с поперечной арматурой тонким стальным тросом, который надежно фиксирует стержни в нужном положении.

Рабочее продольное армирование устанавливается расчетом, а для одноэтажных зданий и временных сооружений по проекту, не менее 0,1% от сечения фундамента. Диаметр арматуры для ленточных фундаментов должен быть не менее 10 мм по длине здания

• до 3 м — не менее 10 мм;
• свыше 3 м — не менее 12 мм.

Прутки с рифленой поверхностью используются для продольного армирования, поскольку они обладают большей прочностью и лучше выдерживают изгибающие усилия.

Поперечная арматура подходит для фундамента диаметром 6 мм до 80 см, в остальных случаях используется арматура диаметром 8 мм. Диаметр поперечной арматуры должен быть не менее четверти диаметра продольной арматуры. Расстояние между конструктивной арматурой составляет 30-80 см. Простые стержни подходят для поперечного армирования, так как они не передают нагрузку, а только поддерживают продольные стержни в правильном положении.

Альтернативой традиционной стальной арматуре является композитная арматура, появившаяся не так давно. Его преимущества включают следующие факторы:

• Цена. Арматура из стекловолокна дешевле стальных стержней.
• Легкость и прочность. Хотя вес стеклопластиковых прутков намного меньше, чем стальных, их прочность примерно в 3 раза выше.
• Коррозионная стойкость и долговечность. Арматура из стекловолокна не подвержена коррозии, поэтому срок службы таких элементов не ограничен.
• Композитная арматура не намагничивается и не создает помех для радиоволн.

Вязание арматуры своими руками

При всем разнообразии специализированных строительных инструментов не у всех частных строителей есть возможность их приобрести или взять в аренду. Чтобы связать арматуру, не нужен дорогой инструмент, и это можно сделать своими руками.

Для этого необходимо приобрести стальную вязальную проволоку. Он довольно гибкий и прочный, диаметром 2-3 мм. Для того чтобы согнуть ее, вам придется использовать плоскогубцы или специально изготовленный крючок, который вы затем обернете вокруг проволоки и закрепите ее. Некоторые ремесленники, делающие арматуру своими руками, иногда используют отвертку как более простой и легкий способ вязки. Если вы вяжете с помощью проволоки, вам необходимо сделать следующее:

• Один из вариантов вязания основы с помощью вязального крючка. Иногда разнорабочие используют отвертку как более простой способ связать арматуру своими руками.Отрежьте кусок проволоки длиной около 30 см. Он может быть длиннее, если вы не против, но концы будут мешать (включая ненужные отходы);

• Затем сложите проволоку пополам, чтобы увеличить жесткость и прочность;
• согните его по диагонали вокруг арматурного шва и сделайте небольшую петлю
• вставьте крючок в петлю и равномерно, без излишних усилий, закручивайте по часовой стрелке, пока не станет трудно закручивать или соединение не станет достаточно прочным. Самое главное — не применять силу, так как проволока легко рвется, и впоследствии вам придется начинать все сначала;
• отрежьте концы проволоки плоскогубцами и выбросьте.

При армировании столбчатых фундаментов арматурный каркас можно согнуть, а затем закрепить на концах специальными хомутами. Некоторые производители уже поставляют металлические или деревянные сваи со специальными зажимами и соединителями. В этом случае стержень просто сгибается и вставляется в кронштейн. Кронштейн зажимается и приваривается в верхней части, что можно сделать с минимальным набором инструментов. При использовании гладкой арматуры процесс вязки занимает больше времени, так как крючки будут постоянно согнуты, и не требуется специальных инструментов или посторонней помощи.

Арматурную обойму для плитного фундамента желательно делать из нескольких полос. В горизонтальных ярусах используются спиральные прутки сечением до 16 мм, а в вертикальных звеньях — гладкие прутки до 10 мм. Рекомендуется использовать пластиковые компенсаторы при установке нижней решетки, что позволит добиться равномерного уклона

Далее, связывая вертикальные полосы, не забудьте продлить их за пределы фундамента, так как с ними будут соединяться несущие стены

Использование пластиковых стяжек для связывания — более дорогой способ заменить проволоку, но стяжки можно найти в каждом доме. Принцип завязывания аналогичен, но пластик для завязывания менее прочный. Поэтому лучше не применять силу во время установки. Наиболее популярны кабельные стяжки со специальным сердечником на конце стяжки, которые используются для крепления кабелей и труб к вертикальным поверхностям. Пластик хорошо работал для ручной обвязки в теплую погоду, в холодную погоду он быстро теряет эластичность и трескается.

Видео по завязке:

Установка опалубки своими руками

Правильно сделанный каркас фундамента не только сэкономит вам много денег на покупке бетона, но и значительно упростит процесс армирования. Если он у вас уже есть, этот шаг можно пропустить и перейти непосредственно к укреплению; если нет, рассмотрите пошаговую инструкцию.

ШАГ 1: выбор материала. Для небольшой высоты фундамента довольно просто выбрать материал: фанера, дерево, OSB, BFB. Главное требование — долговечность материала. Для высоких фундаментов (150 см и выше) можно использовать только металл, так как давление бетона будет высоким и дерево может выйти из строя.

ШАГ 2: подготовка основания. Предположим, что у вас есть соответствующий требованиям котлован, теперь вам нужно уплотнить фундамент. Насыпьте слой песка толщиной 150 мм, долейте воду, затем 4-5 см бетона для выравнивания поверхности. Не забудьте о коммуникациях — они должны быть проведены на этапе опалубки и армирования фундамента дома, нельзя забывать о заложенных трубах в нужных местах, иначе придется долго работать молотком и нарушать монолитность фундамента.

ШАГ 3: Имея на руках проект строительства, установите колышки по периметру котлована точно по ширине будущего фундамента. Они будут удерживать нижнюю часть опалубки, установите распорки не менее чем на 70% высоты конструкции (одна только распорка в 2 раза превышает высоту фундамента). Не помешает сделать 3-4 контрольные полосы на ширину фундамента, с помощью которых можно измерить отклонение ширины.

Совет мастера: забейте гвозди изнутри опалубки в стойки и шпильки, чтобы потом можно было легко все снять. В противном случае вам придется выламывать деревянные балки или отпиливать шляпки, поскольку выступающие гвозди забетонированы. Если фундамент 150 см и выше, рекомендуется связывать опалубку проволокой в шахматном порядке через каждые 1 м.

Опалубка должна быть максимально жесткой, зазоры между элементами конструкции не должны превышать 0,3 см, чтобы жидкий раствор не вытекал при заливке фундамента, иначе прочность фундамента будет уменьшаться в арифметической прогрессии.

Он должен выдерживать большие нагрузки и держать форму после заливки цемента, только так можно создать монолитный фундамент для дома, который прослужит десятилетия.

Важно: Внутреннюю часть опалубки следует смазать техническим маслом или другими нефтепродуктами (достаточно отходов), чтобы она легче отслаивалась от бетона после его застывания. Его можно использовать многократно

Фотографии опалубки для фундамента

Вязка арматуры или сварка?

Арматурные стержни могут быть соединены путем склеивания или сварки. Оба варианта имеют свои специфические отличия. Сравните их характеристики, чтобы найти наиболее подходящую технику.

Сварка

Гораздо быстрее соединять отрезки арматуры сваркой. Однако при сварке металл сильно нагревается, что снижает его жесткость и прочность. Это означает, что сварная рама менее надежна. Поэтому многие строители не используют этот метод.

Кроме того, считается, что при правильной сварке влияние на свойства арматуры будет очень незначительным.

Опытные мастера знают, как уменьшить негативное воздействие сварки на материал

Выберите правильные электроды и силу тока, а после сварки дайте сваренному компоненту остыть в естественных условиях, чтобы на его поверхности не образовались трещины

Кроме того, обеспечьте хорошую подгонку и не используйте стыковые соединения.

Рекомендуются следующие варианты соединения

• перекрытие;
• Т-образная перекладина;
• напротив.

Вязка

Вязание осуществляется с помощью специальной проволоки. Этот способ соединения проще и надежнее, но требует больше времени на выполнение.

Расход материала увеличивается из-за вязальной проволоки. Стоит отметить, что некоторые марки арматуры вообще не предназначены для сварки. Можно использовать только завязки. Проволока должна быть достаточно гибкой и прочной.

Обычно используется связующий материал из отожженной стали с низким содержанием углерода. Диаметр может быть различным. Слишком тонкая проволока может быть согнута несколько раз.

Во время скрепления арматурный стержень соединяется с резервом хода. Во время усадки, которой подвергаются почти все новые постройки, это позволяет каркасу «подстроиться» под деформацию фундамента.

В то же время сварной каркас с жесткими швами может спровоцировать появление микротрещин в бетоне во время усадки. Поэтому необходимо использовать деформационные швы для обеспечения мобильности во время строительства в районах со сложными грунтовыми условиями.

Усиление углов

Крепление элементов металлоконструкций должно обеспечивать полную передачу усилий между арматурными стержнями. Если углы ленточного фундамента армированы без зазоров, а соединение элементов жесткое, то монолитный ленточный фундамент будет иметь достаточную прочность благодаря цельной пространственной раме.

Простое соединение двух арматурных стержней на углах не допускается ни при каких обстоятельствах.

Крепление перпендикулярно расположенных арматурных стержней, концы которых просто связаны между собой вязальной проволокой, не допускается. Это приводит к появлению трещин в угловых частях фундамента, расслоению и отколу частей фундамента.

Рассмотрим, как правильно армировать углы, какие основные ошибки допускают строители, не знающие специфики армирования.

При выполнении работы следует обратить внимание на следующие моменты:

• горизонтально расположенные брусья должны быть установлены в каждом углу основания в изогнутой форме;
• Не допускаются стыковые соединения арматурных стержней, которые нарушат энергетическую цепочку;
• Угловые участки должны быть усилены арматурой диаметром более одного сантиметра.

Основная ошибка, которую допускают строители при армировании углов ленточных фундаментов, заключается в закреплении концов стержней, расположенных перпендикулярно друг другу. Это нарушает целостность жесткой пространственной структуры, приводит к растрескиванию бетона и нарушает устойчивость конструкции.

Выбор толщины арматуры в значительной степени зависит от распределения нагрузки.

Армирование фундаментов осуществляется в различных вариантах:

• Со стальной сеткой, размещенной в верхнем и нижнем этажах, прикрепленной к поперечным арматурным стержням во время армирования. Угловые соединения усиливаются гнутыми прутьями с увеличенным до 2 см диаметром. Сетка крепится к вертикальным брусьям с интервалом 0,5 м.
• Использование отдельных стальных прутьев. Это обеспечивает жесткое соединение между основанием и неподвижными стенами здания и позволяет прочно закрепить стальные стержни. Этот метод основан на использовании брусьев, концы которых имеют требуемое перекрытие.

Если стальные прутья имеют развал более 150 градусов, используются цельные прутья с небольшим перекрытием. При меньших углах внешние планки, имеющие прямолинейную конфигурацию, остаются цельными. Угловые элементы каждого слоя изогнуты соответствующим образом и пересекаются в местах крепления. Правый угол основания усилен одиночными L-образными стержнями.

Схемы

Существует несколько типов углов:

1. Наиболее распространенными являются прямые. Они могут быть Т-образными или L-образными.
2. Тупые — любые (эркеры). Развернутая от 160 градусов она довольно проста в работе — арматура укладывается снаружи внутрь, увеличивая частоту поперечных балок в 2 раза по сравнению с остальной длиной основания, а затем уже вяжется. Углы под углом от 90 до 160 градусов требуют вертикального усиления.
3. С острыми углами очень трудно работать, и они редко встречаются в частном малоэтажном строительстве.

При креплении углов важно придерживаться одной из типовых схем

С анкеровкой Г-образными элементами

Самый простой и распространенный метод. L-образные элементы устанавливаются по углам и крепятся к основной арматуре. Длина плеча L-образного элемента должна быть не менее диаметра основной арматуры, умноженного на 50.

С помощью этого элемента внешние арматурные стержни двух сходящихся стенок надежно соединены друг с другом. Все внутренние продольные брусья соединены через L-образное крепление с внешним.

1 L-образная арматура (6) обеспечивает жесткое соединение внешней продольной арматуры (1) в угловой зоне. 2. внутренняя продольная арматура (2) жестко соединена с внешней продольной арматурой (1) посредством нахлеста. (3) Расстояние между поперечной арматурой (L) составляет не более ¾ высоты фланца фундамента. (4) Внутренняя и внешняя продольная арматура соединяется дополнительной поперечной арматурой (5) (5) Длина нахлесточного соединения составляет 50 x диаметр горизонтальной арматуры.

С помощью П-образных хомутов

Чтобы максимально увеличить прочность конструкции фундамента, в углах и местах примыкания стен используются U-образные скобы. Их ширина должна быть равна ширине всего арматурного каркаса. Длина должна составлять не менее 50 диаметров основной арматуры.

Они крепятся к основной арматуре в направлении открытой части элемента от угла. В угловых зонах фундамента на каждом горизонтальном уровне каркаса устанавливаются два U-образных элемента. При армировании стыков на каждый уровень должен приходиться один такой элемент.

1 С помощью U-образных скоб (5) осуществляется угловое соединение внешней и внутренней горизонтальной арматуры реечного фундамента (1). 2. вертикальные арматурные стержни (2), поперечные арматурные стержни (3) и дополнительные поперечные арматурные стержни (4) участвуют в анкеровке U-образных скоб.

Тупой угол

Тупые углы ленточных фундаментов встречаются редко, только в сложной архитектуре зданий. Например, дом может иметь угловой эркер или веранду. В каждом случае углы должны быть усилены.

Существует два способа укрепления тупых углов. Первый заключается в том, что внешние продольные арматурные стержни просто сгибаются под нужным углом.

Внутренние продольные хлысты также согнуты под тем же углом, перекрещиваются и соединяются с внешними хлыстами. Длина каждого согнутого участка должна быть не менее диаметра основной арматуры, умноженного на 50.

Второй вариант отличается тем, что на необходимый угол сгибается не основная арматура, а дополнительные угловые зажимы. Их длина также должна быть не менее чем в 50 раз больше диаметра основного арматурного стержня.

1 Схема жесткого соединения внахлест между свободными концами внутренних горизонтальных арматурных стержней (4) и внешних горизонтальных арматурных стержней (5) используется для надежного соединения арматурной обоймы при повороте ленточного фундамента на тупой угол (1). Вертикальная арматура (2) и горизонтальная арматура (3) в зоне перекрытия должны располагаться в два раза чаще, чем на плоских участках полосы.3 Длина шва перекрытия должна быть не менее 50 диаметров продольной арматуры.

Этапы работ по обустройству арматурного каркаса

Основание под фундамент делается из слоя песка толщиной не менее 10 см, на песок укладывается слой гравия фракции 2-5, затем основание из песка и гравия уплотняется и только после этого можно приступать к укладке и связыванию каркаса из арматуры.

1. Арматурные прутья, нарезанные по длине одной стороны фундаментной ленты, укладываются на расстоянии 20-30 см друг от друга в нижней части фундамента. По углам они прикручиваются мягкой вязальной проволокой к вертикальным брусьям и накладываются друг на друга.

2. Горизонтальные перекладины нижней рамы согнуты под углом 90 градусов для формирования вертикальных угловых стоек рамы. Они удлиняются за счет накладных швов и свариваются проволокой.

3. Допускается установка анкеров для облегчения армирования углов фундамента; эта работа выполняется аналогично арматурной сетке или фланцам. Все углы фундамента имеют 4 металлических стержня, вбитых в землю и покрытых снизу битумной смолой для гидроизоляции. Они служат в качестве якорей для крепления каркаса. Забитые анкерные штыри должны образовывать квадрат со сторонами, параллельными фундаментной ленте.

Анкеры, забитые в землю, на которых крепится рама Источник sjthemes.com

1. Все вертикальные стойки крепятся болтами или свариваются по периметру фундамента, образуя колонну.

2. Чтобы избежать контакта металла с песчано-гравийной подложкой, под брус с интервалом в 1 м по всей его длине подкладываются половинки кирпичей.

3. Прутки разрезаются для пересечения арматуры. Их длина должна быть на 10 см меньше ширины монолитной ленты, т.е. поперечины должны быть полностью закрыты залитым бетоном, а расстояние от внешнего торца фундамента должно составлять 5 см.

4. Расстояние между перемычками фундамента должно составлять 50 см по длине продольной арматуры.

5. Все стыки арматуры должны быть связаны вязальной проволокой.

6. В зависимости от длины стороны фундамента расстояние между вертикальными прядями составляет от 30 до 80 см.

7. Может быть достаточно только двух продольных рядов: верхнего и нижнего.

8. Каждый горизонтальный ряд параллелен и аналогичен нижнему ряду.

Вполне допустимо собрать раму рядом с фундаментом, а затем просто опустить ее в траншею или в опалубку.

Каркас не обязательно собирать внутри траншеи, подготовленной для фундамента, — его можно собрать и снаружи, а затем опустить всю конструкцию внизИсточник

Конечно, этот метод возможен только при наличии ровного участка для установки, в противном случае трудно добиться точного исполнения.

Требования нормативных документов к материалам для армирования

О том, как правильно армировать ленточный фундамент, можно узнать, ознакомившись с нормативными документами. Требования, которые необходимо соблюдать при армировании монолитного железобетонного ленточного фундамента, приведены в СНиП 52-01-2003.

Разновидности стальных стержней, рекомендуемых для армирования:

• горячекатаный гладкий или профилированный (Ø=3÷80 мм);
• Термомеханически закаленные профилированные (Ø=6÷40 мм);
• Холоднокатаный профилированный или гладкий (Ø=3÷12 мм).

Важно: по сравнению с обычными брусьями профилированные брусья имеют лучшее сцепление с бетоном: это значительно повышает надежность конструкции. Требования к расположению стержней при армировании ленточных фундаментов:

Требования к расстоянию между прутьями в арматурном каркасе для ленточных фундаментов:

• расстояние между продольными брусьями должно быть не более 0,4 м;
• расстояние между поперечными стяжками должно составлять не более 0,5 м.

Минимальное относительное содержание рабочих продольных стержней в железобетонном элементе должно быть не менее 0,1 %.

Для связывания железобетонных элементов следует использовать только специальную отожженную стальную проволоку (Ø=0,8÷1,2 мм).

Как работает арматура

Арматурой в строительстве принято называть прутья различного диаметра и формы, используемые для восприятия сжимающих и растягивающих нагрузок, как внутренних, так и внешних. Деление на типы, классы и группы зависит от свойств и характеристик, приписываемых арматуре.

Разделение на группы арматуры основано на следующих свойствах

• материал конструкции
• форма профиля;
• способ применения;
• техника установки;
• цель.

Пространственное расположение арматуры имеет большое значение при строительстве фундамента. Продольно ориентированное армирование действует для минимизации образования трещин, перераспределяя нагрузку по поверхности продольно ориентированных конструкций.

Поперечная арматура связывает бетон в зоне сжатия с продольной арматурой, перераспределяя и снижая нагрузки.

Зачем нужно армирование: просто бетонная балка сверху и армированная балка снизу Источник rmnt.mirtesen.ru

При изучении маркировки арматурной стали практическое значение для частного подрядчика имеют коды C и K после численного предела текучести.

Символ C указывает на свариваемость арматуры, а его отсутствие означает, что сварка нежелательна из-за хрупкости соединения. Обозначение K указывает на повышенную коррозионную стойкость арматуры.

Как правильно армировать — пошаговая инструкция

Бетонная арматура для подконструкции связывается непосредственно в опалубке или вне опалубки, а затем вставляется туда, где она будет использоваться.

Этапы обвязки «скелета» фундамента:

• Этап 1. Укладка перемычек, ширина которых на 100 мм меньше ширины фундамента.
• Этап 2. Укладка двух нижних планок продольной арматуры. Вы формируете нижний аккорд в два этапа.
• Шаг 3 Установите вертикальные опоры на стыках на 100 мм меньше высоты готового фундамента.
• Шаг 4. Верхняя хорда крепится к вертикальной раме и делается с использованием точек, полученных на первых двух шагах.

Независимо от того, изготавливается ли лента непосредственно в опалубке или отдельно с последующей сборкой в опалубке, последовательность действий одинакова. Если части рамы собираются отдельно, они должны быть хорошо соединены непосредственно в опалубке.

Как правильно гнуть арматуру?

При правильной работе с инструментами, способными гнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, можно создавать правильные и надежные гнутые элементы каркаса.

Существует два способа согнуть металлический прут:

• Горячая гибка — область гибки должна быть нагрета до 700-900 градусов с помощью воздуходувки, а затем согнута до нужного угла с помощью кувалды или молотка.
• Холодная гибка означает использование гибочной машины. Некоторые ватины можно согнуть вручную (до 8 мм) или с помощью рычага.

Раскрой

Если диаметр веток не превышает 12 мм, то для резки подойдет ручная или ленточная пила. Если диаметр штифтов больше 12 мм, лучше использовать болторез со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент помогает ускорить строительные и монтажные работы, но требует осторожности во избежание травм.

Расположение

Арматура должна располагаться внутрь на расстоянии 50-60 мм от края фундамента. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой бетона. Не рекомендуется делать это глубже, так как каркас перестанет выполнять свою функцию и противостоять воздействию внешней среды на бетон.

Для создания полностью скрепленной рамы необходимо соединить вертикальные и поперечные брусья одним зажимом.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольная арматура должна обеспечивать равномерное распределение деформирующих сил по всему фундаменту.

То есть, он делает бетон пригодным к эксплуатации. Пункт 7.3.6 Строительных норм и правил 52-01-2003 гласит, что расстояние между продольными арматурными стержнями следует рассчитывать исходя из их типа (стены, перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины секции.

Однако расстояние между продольными брусьями не должно превышать 400-500 мм. При укладке используйте целую обрешетку без стыков, удлиненную на 1,5-2 метра, чтобы сделать изгибы в углах. Это увеличит их силу.

Укладка поперечной

Правила поперечного армирования рассмотрены в разделе 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается на расстоянии до 300 мм друг от друга.

Но это расстояние не должно быть меньше половины высоты фундамента. Он поглощает часть поперечной нагрузки, действующей на бетон, и предотвращает образование косых трещин.

Процесс вязки

Для завязывания имеется специальная вязальная проволока.

Чтобы правильно выбрать материал, важно обратить внимание на его состав

Стяжная проволока состоит из низкоуглеродистой стали. Отличается белым цветом.

При связывании достаточно проволоки диаметром 1,0-1,4 мм. Если вы используете минимальную толщину, материал легко рвется. Если вы используете более толстые изделия, их будет трудно скрутить во время сборки.

Чтобы связать две детали рамы вместе, необходимо подготовить отрезок длиной 250-500 мм; чтобы связать три дюбеля вместе, необходим отрезок длиной не менее 500 мм. Длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов вязальную проволоку следует сложить пополам.

Углы основания

Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов различных нагрузок, необходимо соответствующим образом усилить углы. В этом случае применяются гнутые элементы.

Если длина продольных брусьев достаточно велика, то хлысты лучше располагать за углом на 600-700 мм. Цельные элементы значительно повышают прочность отдельных зажимов.

Уклон вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ уклона прямых участков ленточного фундамента.

Предпосылки: для чего необходимо армирование

Фундамент строится так, чтобы выдерживать нагрузку конструкции; он лучше всего справляется с равномерно приложенным давлением. На практике, однако, слишком часто нагрузки оказываются неравномерными, и в фундаменте возникают внутренние напряжения. Это может быть вызвано изменениями в фундаменте или ошибками проектирования (неравномерный вес различных частей конструкции).

Ошибки планирования обязательно станут очевидными Источник homeklondike.site

Бетон имеет отличные показатели прочности при осевом сжатии и слабую прочность при растяжении. Арматурные стержни обладают естественной пластичностью и восполняют недостатки бетона. Это, в свою очередь, защищает металл от коррозии.

В процессе эксплуатации бетон (который сопротивляется сжатию) и металл (растяжению) способны максимально эффективно выдерживать разнонаправленные нагрузки, защищая конструкцию от разрушения. При правильном выполнении армирование не только повышает долговечность, но и является мерой экономии: оно снижает стоимость бетона (уменьшая вес фундамента).