Фундамент из кирпича целого и битого: как сделать ленточный своими руками

Фундамент из кирпича: области применения в строительстве

Поскольку фундамент из кирпича — это основание не очень прочное, оно не подходит для кирпичного дома из-за большого веса. Однако для менее тяжелых зданий это отличный выбор. Фундамент из кирпичной кладки для беседки — отличное решение благодаря простоте строительства. Помните, однако, что разрешается использовать только красный кирпич.

Для кирпичной беседки также необходим прочный фундамент. Он должен быть прочным, поэтому также необходим фундамент из кирпича. То же самое можно сказать и о барбекю из каменной кладки. Строительство такого небольшого сооружения необходимо тем, кто действительно любит проводить время, жаря мясо или рыбу в компании друзей. Однако не многие знают, что фундамент для барбекю также необходим.

Другой случай, когда прочный фундамент необходим, — это строительство печи. Основание печи из камня прослужит долгие годы

Выбираем вид основания

Сначала следует определить общий вес здания, так как кирпич является тяжелым строительным материалом. Если фундамент слабый, то через некоторое время он даст усадку, в стенах появятся трещины, что в конечном итоге приведет к частичному, а в некоторых случаях и полному разрушению дома.

Для каменных домов наиболее подходящими являются следующие типы фундаментов

• заглубленный ленточный фундамент;
• железобетонный свайный фундамент;
• плитные фундаменты.

Другие типы фундаментов, включая мелкозаглубленные ленточные фундаменты и фундаменты на металлических сваях, не подходят для каменных зданий, поскольку они не смогут выдержать нагрузку. Чтобы выбрать фундамент, который лучше всего подойдет для вашего конкретного варианта, необходимо принять во внимание

• на местности;
• глубина промерзания почвы;
• физико-механические свойства почвы
• глубина залегания грунтовых вод.

Реально оценить эти показатели могут только специалисты, поэтому стоимость их услуг должна быть включена в разбивку стоимости строительства дома.

Техника безопасности при демонтаже

Работы проводятся с 9.00 до 22.00, при этом стоит помнить, что в некоторых регионах шуметь запрещено и в выходные дни (суббота, воскресенье).

Лица, которые будут выполнять демонтаж, должны носить защитную одежду:

• защитные комбинезоны или комбинезоны из плотной ткани;
• обувь с закрытыми носками;
• головной убор в виде шлема (при сносе высокого кирпичного или бетонного забора);
• рабочие перчатки;
• защитные очки или лицевой щиток (если вам придется работать со сварочным аппаратом);
• дыхательный аппарат (необходим в редких случаях при разборке кирпичных секций).

Каждый этап работы должен выполняться с большой осторожностью, чтобы не травмировать себя или других.

Стоит делать все аккуратно, особенно если вы хотите сохранить в целости материал старого забора.

Что такое монолитная плита

Монолитная плита — это сплошная железобетонная плита, на которой строятся дома. Он не оказывает значительной нагрузки на субстрат, поскольку из-за большой площади поверхности удельное давление относительно невелико.

Бетонная плита вместе с домом свободно скользит по поверхности земли при движении, а жесткость плиты достаточна, чтобы обеспечить ровный и надежный фундамент для здания.

Во время строительства выкапывается небольшой котлован, в большинстве случаев просто снимается верхний слой почвы. Затем создается слой песчаного наполнителя, выравнивается и уплотняется, после чего укладывается слой геотекстиля.

Сверху укладывается слой изоляции (обычно специальный полистирол), а затем устанавливается опалубка и арматурная обойма. Затем заливается бетон, и плита выдерживается до достижения технологической прочности.

Таким образом, создается стабильный, изолированный фундамент, готовый принять нагрузку от здания и устойчивый к воздействию грунта.

Достоинства и недостатки

К преимуществам монолитных фундаментов относятся:

• Возможность строительства домов на слабонесущих, пористых или обводненных почвах.
• Высокая несущая способность плиты позволяет строить достаточно большие и тяжелые здания.
• При достаточном армировании плита способна противостоять всем воздействиям, которые могут внезапно прийти и уйти. Все движения грунта относительно легко амортизируются, плита «плавает» на грунте, как плот.
• Конструкция перекрытия проста, что позволяет избежать серьезных ошибок при строительстве.
• Выполнение перекрытия сразу создает 1-этажный этаж, что облегчает последующие работы.

Сторонники этой технологии утверждают, что монолитный фундамент не имеет недостатков.

Это не совсем так:

• Плита не позволяет построить подвальное помещение.
• Ремонт фундамента практически невозможен.
• Расход строительных материалов и объем земляных работ очень высок.
• Стоимость такого фундамента очень высока, что является одним из основных сдерживающих факторов.

Эти недостатки не очень существенны, поскольку условия, в которых используется монолитное перекрытие, как правило, не подходят для альтернативных решений.

Разновидности плитных фундаментов

Существует несколько разновидностей плитных фундаментов:

• Сборная плита. Состоит из сборных железобетонных плит, уложенных на подготовленную площадку.
• Плита заливается прямо на месте.

Они различаются в зависимости от типа конструкции:

• Непрерывная плита. Используется для относительно легких и небольших зданий.
• Ребристая плита. Нижняя часть фундамента этого типа имеет ребра жесткости, которые прочно закрепляют надстройку в грунте, предотвращая ее горизонтальное перемещение. Кроме того, наличие ребер способствует более равномерному распределению нагрузок, возникающих от веса здания.
• Коробка. Тип перекрытия, в котором первый этаж представляет собой отдельную плиту, а поверхность плиты образует подвальное помещение.

NB.
Плитные фундаменты не пользуются популярностью в нашей стране из-за высокой стоимости строительства, поэтому вопросы конструкции остаются неразработанными.

Подходящие условия

Плитные фундаменты предназначены для использования на участках с неустойчивыми, турбулентными или обводненными грунтами.

Обычно это альтернатива свайному фундаменту, когда нет возможности предоставить или использовать специализированное оборудование.

В качестве альтернативы плитные фундаменты используются, когда плотные слои почвы слишком глубоки, а длина свай недостаточна.

Фундамент из кирпича: технология выполнения

Рабочий кирпич используется для различных типов фундаментов, включая свайные фундаменты. Они поддерживают здание по углам и на стыках несущих стен. Расстояние между колоннами должно составлять не менее двух метров.

Фундамент из кирпича возводится под стенами здания. При расчете параметров этого фундамента необходимо учитывать общий вес здания, состояние почвы на участке. Тип опоры здания будет определен после расчета.

Методика возведения рабочей кирпичной ленточной конструкции, состоит из нескольких этапов, ими нельзя пренебрегать.

Для этого типа строительства необходимо сделать траншею. Котлован может быть неглубоким или полным, т.е. ниже глубины промерзания.

Одним из первых шагов при строительстве этой опоры будет разметка. Сначала необходимо снять верхний слой почвы. В ходе этой операции производится разметка углов дома. По периметру будущего дома выкопайте траншею необходимой глубины. Для фундаментов, расположенных в рыхлой почве, глубина заложения фундамента должна находиться на уровне промерзания почвы. Также можно делать мелкозаглубленный фундамент из кирпича глубиной 500 — 700 мм. Ширина котлована будет зависеть от влажности почвы.

Чем больше влажность грунта, тем шире должна быть траншея для закладки фундамента. В районах, где грунтовые воды достигают очень высокой отметки до уровня земли, ее ширина должна быть достаточной для устройства дренажной канавы. На дне траншеи должна быть создана подушка, состоящая из песка и щебня. После уплотнения подушки можно возводить опалубку. Для строительства опалубки используются доски, даже неоструганные. Смоляная бумага укладывается в опалубку. Он служит в качестве гидравлической изоляции. Этого материала должно быть уложено столько, чтобы изолировать весь фундамент. Эта гидроизоляция будет противодействовать капиллярной воде.

После установки опалубки и гидроизоляции можно заливать бетон. После заливки рекомендуется накрыть кирпичный фундамент и оставить его как минимум на 5-7 дней. Это время необходимо для того, чтобы набраться сил.

Фундамент из кирпича своими руками возводится в следующем порядке. Кирпичи укладываются на фундамент. Вы можете использовать стандартный шов. Между первым и вторым слоем кирпичей укладывается арматура. Это может быть кладочный брусок или сетка. Арматуру также следует укладывать перед укладкой последнего ряда.

Для схватывания раствора требуется один или два дня. Для достижения полной силы потребуется неделя. Только после этого можно проводить гидроизоляцию всего фундамента. Как правило, для этих работ используются материалы на основе битума.

После гидроизоляции фундамент из кирпича утепляется снаружи. Для теплоизоляции используется либо полистирол, либо минеральная вата. Затем в траншею засыпаются песок и гравий. Это позволяет воде стекать от фундамента и предотвращает вспучивание прилегающей почвы. В местах, где много влаги, рекомендуется сделать дренаж. Для этого геотекстиль укладывается примерно в одном метре от внешней стороны основания, поверх него укладывается мусор, а рядом размещаются трубы с заранее сделанной перфорацией. Они помещаются в специально вырытые колодцы или каналы.

Кирпичный фундамент, по сравнению с бетонным, обеспечивает хорошую теплоизоляцию, и, если все сделано правильно, изоляция отмостки может прослужить около пятидесяти лет.

В некоторых случаях ремонт производится путем простой замены поврежденных участков.

Фундамент из кирпича: основные этапы работы

Закладка фундамента включает в себя изготовление опоры из 4 блоков. Иногда можно добавить битые кирпичи, но при этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить целостность конструкции. Каждые 4 ряда необходимо армировать проволочной сеткой. Вы также можете использовать онлайн-калькулятор для расчета необходимого количества раствора.

Также необходимо регулярно проверять с помощью спиртового уровня, находятся ли столбы фундамента на одной плоскости. Когда «столбчато-кирпичный фундамент» окажется на высоте 20 см от земли, проверьте, ровно ли лежат кирпичи, и если есть расхождение, выровняйте столбы по самой высокой точке — нулевой отметке. В столбики можно добавить раствор, чтобы достичь нулевого уровня. Тогда необходима как горизонтальная, так и вертикальная гидроизоляция.

Фундамент из кирпича ленточного типа

Ленточные фундамент из кирпича для каменного дома — это ленточные фундаменты, которые закладываются под несущие и внутренние стены. Отличается простотой конструкции, но может выдерживать большой вес. Он широко используется для домов из тяжелого бетона или кирпича. Преимущество этого типа фундамента в том, что под домом можно создать подвал или погреб, где в качестве стен будет использоваться ленточный фундамент.

Ленточный фундамент из кирпича делится на монолитный и сборный. В первом случае ленточный фундамент достигается путем заливки раствора в опалубку с дополнительным армированием. Такой фундамент можно сделать своими руками, но нужно подождать около недели, чтобы раствор затвердел и стал прочным.

Сборный фундамент из кирпича состоит из сборных элементов, которые укладываются в порядке, продиктованном проектом. Сложность заключается в том, что для его установки потребуется тяжелая техника для перемещения блоков. Этот фундамент не такой прочный, как первый.

Ленточные фундаменты также можно разделить в зависимости от того, насколько глубоко они залегают в земле. Фундаменты мелкого заложения используются для легких зданий; они углубляются в землю всего на 50-70 см. Но, как уже говорилось, этот тип фундамента — не лучший вариант для кирпичного дома. Заглубленный фундамент из кирпича — лучший выбор для дома из каменной кладки. Он строится таким образом, чтобы конструкция находилась ниже уровня промерзания грунта примерно на тридцать сантиметров. Реечный фундамент для кирпичного дома делается следующим образом:

• Расчистка участка, снятие верхнего слоя и разметка.

Ленточный фундамент из кирпича: глубина заложения

Этот вопрос должен быть первостепенным при проектировании конструкции. Ленточные фундаменты заглубляются так, чтобы их основание находилось на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы. Это единственный способ защитить здание от неравномерной деформации во время морозного пучения.

Высота ленточного фундамента в этом случае зависит от климатических условий местности. Глубина проникновения мороза определяется по формулам. Однако при упрощенном расчете размеров подвала можно использовать готовые таблицы, разработанные для различных городов страны.

Глубина проникновения мороза в соответствии с городами

Конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента обеспечивает его заложение на высоте 70-100 см от уровня земли.

Обратите внимание, что этот вариант имеет более низкую несущую способность и не устойчив к силам, связанным с волной мороза.

Перед бетонированием дома необходимо тщательно выбрать глубину заложения фундаментов. Помимо борьбы с обледенением, необходимо также следить за уровнем грунтовых вод. Как правило, вода должна находиться не ближе 20 см от фундамента здания.

Фундаменты для малоэтажных зданий обычно не требуют детальных расчетов. Все значения определяются на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода. Но если такая возможность есть, лучше обратиться к профессионалам, которые тщательно подберут заделку, ширину и армирование. Если это невозможно, используются минимальные значения:

• высоту в зависимости от промерзания грунта;
• ширина в зависимости от ширины стены (значение для фундамента не должно быть меньше, а желательно на несколько сантиметров больше);
• рабочая арматура диаметром 12 мм;
• зажимы диаметром 6-8 мм.

Варианты погрузо-разгрузочных манипуляций с использованием Гидравлического портального крана и внутрицехового прицепа:

A:

1. Разгрузка непосредственно в цехе или временном складе с низкими потолками с помощью гидравлического козлового крана;
2. Сборка на месте монтажа или хранения с помощью гидравлического козлового крана.

B:

1. Разгрузка на открытом воздухе с использованием гидравлического козлового крана / автокрана
2. Сборка на собственном прицепе;
3. Передача в актовый зал или временное хранилище;
4. Монтаж на месте сборки или хранения с помощью гидравлического козлового крана.

C:

1. Погрузка на автомобиль непосредственно в мастерской или на временном складе с низкими потолками с помощью гидравлического козлового крана;

D:

1. Демонтаж машины и размещение ее на прицепе компании с помощью гидравлического козлового крана;
2. Удаление из зала или места временного хранения;
3. Внешняя погрузка с помощью гидравлического козлового крана / автокрана

Монтаж и демонтаж станков с транспортных поддонов осуществляется с помощью гидравлического козлового крана непосредственно в цехе.

Грузоподъемность гидравлических козловых кранов составляет от 10 до 1 100 тонн.

Фундамент из кирпича: как определить ширину подошвы

Фундамент должен иметь достаточную площадь основания для передачи веса стоящего на нем здания на грунт без разрушения самого грунта, т.е. площадь основания должна быть достаточно большой, чтобы здание не погружалось в грунт под собственным весом, постепенно оседая.Расчет площади основания производится по формуле

S > γn*F/γc*R0, где:

S — площадь основания;γn — коэффициент безопасности, принимаемый равным 1,2;F — расчетная нагрузка на фундамент (включает вес здания, снеговую нагрузку, вес самого фундамента), кг;γc — коэффициент условий работы*;Ro — условное расчетное сопротивление грунта, кг/см2 ** — Коэффициент условий работы выбирается в зависимости от грунтовых условий. Его значение может быть следующим:

• 1,0 — пластичная глина, жесткая конструкция (кладка стен с железобетонными перекрытиями);
• 1.1 — пластичная глина, деревянное строительство (бревенчатый дом) или с каркасными стенами;
• 1.2 — мягкие глины, алевритовые пески и крупнозернистые пески, деревянное строительство;
• 1.3 — мелкие пески, структуры любого типа;
• 1.4 — крупнозернистые пески и обломочные породы, нежесткие структуры.

** — Проектная несущая способность грунта определяется на основе геологических исследований.

В соответствии со СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» значение R0 можно принимать по таблицам (обратите внимание, что значение Rо в кг/см.кв, используемое в формуле, приведено в скобках и не должно быть перепутано): расчетная несущая способность R0 крупнозернистых грунтов

Грубообломочные почвы	Значение RO, кПа (кгс/см2)
Галька (гравий) с песчаным наполнителем:	600 (6)
Галька (гравий) с песчаным наполнителем	500 (5)
сэнди
Гравий (дресва) с алевритовым глинистым заполнителем	350 (3,5) — 400 (4)

Расчетная несущая способность R0 для песчаных грунтов 

Пески	Значения RO, кПа (кгс/см2), в зависимости от насыпной плотности песка
плотный	средней плотности
грубая	600 (6)	500 (5)
средней толщины	500 (5)	400 (4)
Маленький:
Мелководье	400 (4)	300 (3)
Влажный и насыщенный	300 (3)	200 (2,0)
Дасти:
Порошок	300 (3)	250 (2,5)
Влажный	200 (2)	150 (1,5)
насыщенный	150 (1,5)	100 (1)

Проектная несущая способность R0 алеврито-глинистых грунтов (без нагрузки)

Глинистые почвы	Коэффициент пористости	Значения RO, кПа (кгс/см2) при индексе текучести почвы
IL = 0	IL = 1
Песчаный суглинок	0,5	300 (3)	300 (3)
0,7	250 (2,5)	200 (2)
0,5	300 (3)	250 (2,5)
Клей	0,7	250 (2,5)	180 (1,8)
1,0	200 (2)	100 (1)
0,5	600 (6)	400 (4)
Клей	0,6	500 (5)	300 (3)
0,8	300 (3)	200 (2)
1,1	250 (2,5)	100 (1)

Расчетная несущая способность R0 оседающих грунтов  

	RO, кПа (кгс/см2), грунты
Почвы	Естественное уплотнение с сухой плотностью pd , тонн/м3	Уплотненный с сухой плотностью pd , т/м3
	1,35	1,55	1,60	1,70
Песчаная глина	300 (3) 150 (1,5)	350 (3,5) 180 (1,8)	200 (2)	250 (2,5)
Клей	350 (3,5) 180 (1,8)	400 (4) 200 (2)	250 (2,5)	300 (3)

Примечание: Числитель — значение RO, относящееся к незагрязненным просадочным грунтам с содержанием воды Sr £ 0,5; знаменатель — значение RO, относящееся к тем же грунтам с Sr ³ 0,8, а также к насыщенным грунтам.

Расчетная несущая способность R0 рыхлых грунтов    

Характеристики насыпи	RO, кПа (кгс/см2)
Крупные, средние и мелкие пески, шлаки и т.д. с содержанием воды Sr	Песчаная пыль, песчаная глина, ил, зола и т.д. с содержанием влаги Sr
	Старший £ 0,5	Sr ³ 0.8	Старший £ 0,5	Sr ³ 0.8
Насыпи, систематически выполняемые с уплотнением	250 (2,5)	200 (2,0)	180 (1,8)	150 (1,5)
Почва и свалки промышленных отходов
уплотненный	250 (2,5)	200 (2,0)	180 (1,8)	150 (1,5)
без печати	180 (1,8)	150 (1,5)	120 (1,2)	100 (1,0)
Почва и свалки промышленных отходов:
уплотненный	150 (1,5)	120 (1,2)	120 (1,2)	100 (1,0)
без печати	120 (1,20	100 (1,0)	100 (1,0)	80 (0,8)

Примечание: Для выкопанных и невспаханных отвалов принимаются значения RO, равные 0,8. Как видно, определение ширины основания ленточного фундамента в данном случае означает нахождение всех исходных значений и подстановку их в приведенную выше формулу.

Выбираем тип фундамента

Поскольку кладочный дом имеет довольно внушительную массу, этот факт необходимо учитывать при выборе фундамента. Если фундамент заложен без учета нагрузки, возможно появление трещин в стенах и даже их разрушение. Для того чтобы понять будущий вес конструкции, необходимо иметь четкое представление о том, как рассчитать этот показатель. Кирпичный дом сможет устоять только на плитных, ленточных и свайных фундаментах.

Кирпичный дом обычно не строится на мелкозаглубленном фундаменте. Это относится только к ленточным или свайным фундаментам, так как они не смогут выдержать большой вес конструкции.

Независимо от типа, выбранный фундамент должен быть построен в соответствии со всеми действующими нормами. Это включает в себя учет типа почвы и глубины ее промерзания, рельефа участка и уровня грунтовых вод. Конкретный ответ на все эти вопросы может дать только специалист, который проведет детальный анализ и более точно определит свойства грунта и другие параметры, которые являются основой для расчета фундамента.

В следующих таблицах приведены данные о зависимости типа фундамента от участка и нагрузки.

Характеристики материала

Существует распространенное мнение, что винтовые сваи могут использоваться только в качестве опор для деревянных зданий. Это мнение ошибочно: опыт многолетней эксплуатации показал, что кирпичные строения достаточно устойчиво функционируют на свайном фундаменте. Это особенно ценно для владельцев участков с неустойчивыми почвами, а также при строительстве на богатых торфом землях. В этих двух ситуациях укладка ленты с требуемой степенью надежности может только зря потратить деньги строителей. И ни один инженер или архитектор не может гарантировать, что ленточные фундаменты не разрушатся через 2-3 года.

Сближая сваи, можно усилить опору, но экономия, которую можно получить, постепенно снижается.

Для бетонирования опорных точек рекомендуется использовать первоклассный раствор. Лучше предусмотреть в конструкции немного дополнительной прочности, чем потерять здание из-за недостаточной надежности. Стоит помнить, что свайные фундаменты не всегда подходят для двухэтажных зданий, и перед принятием окончательного решения лучше проконсультироваться с профессионалом.

Ленточный фундамент из кирпича: этапы строительства

Этапы заливки ленточного фундамента для жилых домов следуют в строгой последовательности:

1. Подготовленная траншея заполняется песком (20 см), который тщательно уплотняется. Поверх уплотненного песка насыпается слой гравия или балласта (15 см).
2. Затем следует слой бетона толщиной 10 см в качестве начальной подготовки. Для этих работ можно использовать «тощий бетон» и применять профилированную мембрану. Готовый базовый слой должен быть водонепроницаемым.
3. На следующем этапе изготавливается опалубка и производится армирование по всей площади основания фундамента. После расчета необходимого количества арматуры ее следует уложить, выполняя как поперечное, так и продольное армирование с помощью арматурных стержней и вязальной проволоки. Затем делаются необходимые технологические отверстия.
4. После завершения работ бетон поэтапно заливается как над, так и под землей в соответствии с заранее подготовленным планом участка. 
5. После схватывания бетона опалубку снимают и проводят гидроизоляционные работы.

В бетонную смесь для заливки ленточных фундаментов часто добавляют специальные ингредиенты:

• армирование стекловолокном;
• морозостойкие пластификаторы.

Рассматривая вопрос о том, как залить ленточный фундамент своими силами, не прибегая к помощи бригады специалистов, необходимо тщательно определить свои физические возможности. Привлечение родственников и друзей к процессу может стать отличным решением для такой работы. Возведение бетонных ленточных фундаментов своими руками не требует от строителя опыта, специального оборудования и особых знаний. Поэтому результатом такой работы является высококачественный результат и значительная экономия средств.

Оплошности и ошибки

Основная ошибка — пренебрежение точными расчетами, использование средних значений и параметров фундамента «как у соседа».

Если вы не можете рассчитать глубину и ширину фундамента — обратитесь к профессионалам, но без точных расчетов нельзя построить здание.

Вторая ошибка — экономия на качестве материалов. Это приводит к ухудшению свойств фундамента, а это скажется на надежности всего дома.

Третье — пренебрежение геологическими изысканиями. Существует большая разница между типами грунтов по несущей способности, и это напрямую влияет на тип и параметры фундамента. Здесь вы не ошибетесь.

Такие фундаменты относятся к ленточному типу, так как представляют собой ленту, проходящую по периметру дома, а также, под его несущими стенами. Но вместо использования традиционного бетона, который заливается в опалубку и армируется, фундамент выкладывается кирпичом.

Устройство

Конструктивно фундамент состоит из ленты кирпичей, армированных металлическими прутьями, уложенными продольно или поперечно. Продольное армирование выполняется ребристой арматурой 6-8 мм, поперечное армирование — стальной сеткой 4-6 мм.

Плюсы и минусы

К основным преимуществам такого фундамента относятся высокая жесткость, простота обустройства и экономичность — на кладку тратится меньше средств, чем на традиционный бетонный фундамент.

Есть и другие преимущества:

• Возможность строительства без привлечения специалистов и тяжелой техники;
• Серьезных повреждений в результате подвижек грунта нет;
• Легкое устранение локальных повреждений;
• Отсутствие опалубки во время строительства;
• Высокая доступность необходимых материалов.

Что касается недостатков, то фундамент из каменной кладки выдерживает меньшую нагрузку, чем бетонный. Он также очень гигроскопичен, поэтому качественная гидроизоляция обязательна.

Теплоизоляция также необходима, поскольку кирпич выдерживает гораздо меньше циклов замерзания и оттаивания, чем бетон. Более серьезным недостатком является ограниченное использование кирпичных фундаментов.

Условия использования

На кирпичном ленточном фундаменте только строят:

• сухая, стабильная почва,
• не почва,
• низкий уровень грунтовых вод.

Фундамент из кирпича: подробная технология возведения по шагам

Процедура:

1. Подготовка участка, снятие верхнего слоя почвы, выравнивание участка.
2. Разметьте траншею с помощью колышков.
3. Выкопайте траншею на нужную глубину.
4. Завершение строительства песчано-гравийной площадки, тщательное уплотнение.
5. Заливка выравнивающего слоя бетона (этот пункт не всегда выполняется из-за увеличения затрат и рабочего времени).
6. Укладка двойного слоя рубероида.
7. Укладка кирпичной полосы. Используются традиционные методы работы, уровень и положение постоянно проверяются.
8. Выдержите около недели, чтобы раствор застыл.
9. Нанесение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции.
10. Обратная засыпка трещин, продолжение строительства.

Это одна из самых простых процедур. Существует множество более сложных методов, но их использование нецелесообразно из-за высокой стоимости, которая превышает стоимость строительства более прочных вариантов фундамента.

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Деревянные фундаменты в основном изготавливаются из сосны или лиственницы. Деревянная конструкция всегда нуждается в полной замене, так как со временем она покрывается грибком и гниет. Старые элементы такого фундамента заменяются новыми следующим образом:

С помощью домкратов дом поднимают над старым фундаментом на высоту, удобную для проведения работ по демонтажу старых столбов и установке новых.

Важно не переусердствовать, иначе нижняя рама дома может треснуть или провиснуть.

Угол дома приподнят, чтобы можно было убрать старый столб.

Перед установкой деревянные столбы всегда должны быть покрыты слоем гидроизоляции

Поврежденный фундамент ветхого деревянного дома может быть восстановлен. Вам необходимо приобрести необходимые знания и выбрать технологию ремонта или замены. Вы можете восстановить фундамент своего дома своими руками, если у вас есть желание и некоторый опыт в строительных работах.

Фундамент из кирпича: достоинства и недостатки

К преимуществам ленточного кирпичного фундамента относятся:

• Высокая жесткость основания.
• Нет ограничений по скорости возведения, как в случае с бетонными полосами. Перерывы могут быть сделаны без ущерба для качества основы.
• Возможно самостоятельное строительство.

Есть еще много недостатков:

• Высокая стоимость строительства.
• Существует необходимость в усиленной гидроизоляции.
• Низкая устойчивость к изгибающим и скручивающим нагрузкам.
• Зависит от гидрогеологических условий.
• Относительно низкий срок службы — около 25 лет.

Есть и другие недостатки такого фундамента, которые делают его использование крайне редким.

Все высохло, что делать дальше

После полного высыхания раствора выкладывается ленточный фундамент из красного кирпича

Как вы укладываете кирпичи? Начинайте с углов и не забывайте укреплять ряды. Что касается размеров, то ширина фундамента, например, для газобетона, должна быть на 5 см больше ширины самого блока (30 см), то есть 35 см.

После завершения кладки установите нулевую точку и проверьте ровность конструкции. Как выровнять базовую линию при необходимости?

Если ошибка небольшая, ее можно исправить, залив бетонным раствором. Однако лучше с самого начала укладывать кирпичи на фундамент под горизонталь и вертикаль, чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем. В любом случае, вы должны выровнять фундамент кирпичами, как только обнаружите неточность. После полного затвердевания раствора следует выбрать и уложить горизонтальную гидроизоляционную мембрану. Также необходима вертикальная гидроизоляция, в чем может помочь битумная смесь для швов или рулонная гидроизоляция.  В яму следует насыпать много битого камня, щебня и других обломков для создания дренажной системы.

Если вы правильно выберете кирпичи для фундамента и будете следовать всем советам, вы сможете заложить хороший фундамент для вашего будущего строения. Нужен ли вам фундамент для перегородки? Все зависит от материала, из которого она будет изготовлена. Если его вес будет большим, фундамент необходим.

Как своими руками сделать фундамент из кирпича

Другой вариант — заложить фундамент из лент. Это, например, основа для барбекю. Если речь идет о больших зданиях, то здесь уже нужна опалубка для фундамента, которая будет служить дополнительной гидроизоляцией.

Технология изготовления ленточного фундамента:

1. Расчистка территории, снятие плодородного слоя почвы.
2. Разметка территории. Протяните веревку по периметру будущего фундамента.
3. Выкопайте траншею по периметру.
4. Уложите подушку из песка и засыпьте щебнем на глубину 10-15 см.
5. Затем следует слой гидроизоляции.
6. Строительство опалубки для бетонных фундаментов, заливка бетона толщиной 10 см.

Железобетонный свайный фундамент

Его используют, когда почва под домом осыпается и не выдерживает больших нагрузок. Сваи помогают равномерно распределить вес здания по плотным слоям почвы, находящимся на более низком уровне. Основную нагрузку на стены здания несет железобетонный каркас, который располагается поверх свай. Он соединяет свайный фундамент в единую конструкцию.

Его преимущество заключается в сокращении трудозатрат и экономии строительных материалов. Однако свайный фундамент требует специального бурового оборудования для установки железобетонных свай с широким основанием.

После установки цоколя вес здания равномерно распределяется сначала на цоколь, а затем на каждую сваю.

Такие фундаменты можно использовать на неровной поверхности и мягких почвах, но они подходят только для одноэтажных кирпичных домов. Если изначально был заложен большой запас прочности, свайный фундамент может выдержать и возможные будущие дополнения.

Строительство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент может быть мелкозаглубленным (глубина 40-70 см) и хорошо заглубленным, который опускается ниже уровня промерзания на 30-50 см. Для одноэтажных зданий выбираются квадратные колонны с ребрами 38 см, прямоугольные колонны используются с ребрами 38*51 см. Для двухэтажных зданий минимальный размер ребра составляет 51 см, а для повышения прочности в колоннах часто используются бетонные сердечники.

После разметки участка выкопайте ямы на 20 см глубже, чем высота подземной части столба. Ширина отверстия должна быть достаточной для проведения кладочных работ. Перед началом кладки дно ямы следует засыпать сначала песком, затем гравием, сверху уложить гидроизоляцию и только после этого начинать кладку. Кирпичи должны быть уложены, и каждый ряд не должен отклоняться по вертикали или горизонтали более чем на 2%. Готовые столбы должны находиться на высоте не менее 20 см над уровнем земли.

Фундамент из кирпича: правила самостоятельного возведения

1. Главное правило: строгий отбор кирпича для фундаментных стен. Следует выбирать только полнотелый кирпич из красной глины, всегда вылежавшийся, поскольку основной причиной порчи кирпича является высокая влажность, а вылежавшийся глиняный кирпич имеет низкую водопроницаемость.
2. Кирпичи укладываются на очень прочный цементно-песчаный раствор (1:3) с гидроизоляционными добавками.
3. Тщательная гидроизоляция каменных фундаментов, где грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, является обязательным условием.
4. Устройство основания с заливкой бетоном и его специальной засыпкой необходимо для улучшения условий эксплуатации и укрепления кладки фундамента.
5. Глубина заложения фундамента рассчитывается по общим правилам, но он должен быть построен на устойчивом, прочном основании.

* Не рекомендуется использовать фундамент из каменной кладки:

• на слабых, горизонтально смещающихся почвах (возможность опрокидывания фундамента);
• на участках с перепадами высот на местности 2 метра и более.

Вам могут понравиться статьи

Фундамент для дома: устройство, виды, правила выбора и технология построения

Фундамент для дома из пеноблоков: описание и особенности, правила выбора

Дом без фундамента: как построить своими руками деревянный и каркасный тип

Бутовый фундамент: особенности, плюсы и минусы, выбор камня, кладка своими руками

Блоки ФБС: устройство конструкции, плюсы и минусы, монтаж, область применения

Бетонные блоки для фундамента: маленькие цементные разновидности, размеры и вес