Ленточный фундамент: пошаговая инструкция как правильно сделать, плюсы и минусы

Разновидности

Ленточные фундаменты делятся на типы: по глубине заложения, по типу конструкции и по способу технической реализации. Типы различаются по стоимости, несущей способности и выбираются исходя из условий эксплуатации.

Глубина заложения

Глубина заложения выбирается в зависимости от типа грунта, веса здания и уровня грунтовых вод. Существует три типа:

• Похоронен;
• Мелководье:
• Непогребенный.

В индивидуальном жилищном строительстве чаще всего используется неглубокое осаждение.

Как рассчитать глубину заложения

Надежный фундамент не может быть построен без учета геологии, климата и характеристик проектируемого сооружения. Расчеты производятся на основе следующей информации:

• Глубина залегания грунтовых вод;
• Состояние грунта: глинистый, болотистый, песчаный или другой грунт;
• Глубина промерзания грунта;
• Вес здания;
• Вес здания; Наличие подвала;
• Изменения температуры в течение года.

Для расчета необходимо определить ряд параметров и учесть требования строительных норм: СП 22.13330.2011, СНиП 23-01-99. Характеристики определялись с помощью сводных таблиц.

Глубина проникновения мороза по городам

Таблица 1 Глубина промерзания почвы, регион — Московская область

Тип почвы	Морозостойкость в зависимости от средней температуры в помещении, м
0°С	10°С	20°С
Сэнди	1,3	1,01	0,82
Песчаная глина	1,21	0,94	0,67
Суглинок	1	0,78	0,56

Чтобы сделать правильный расчет, воспользуйтесь одним из многочисленных калькуляторов, доступных в Интернете, или проконсультируйтесь со строительной компанией.

По принципу устройства

Ленточный фундамент — это слой железобетона, расположенный по периметру здания. В отличие от плитного фундамента, он устанавливается только под несущими стенами. Обычный ленточный фундамент не сложен в закладке и широко используется в малоэтажном строительстве.

Схема ленточного фундамента

В особо сложных случаях используются ленточные свайные фундаменты. Это необходимо при большом весе дома. А также, когда строение возводится на слабом, скользком грунте. Сваи позволяют поддерживать здание на глубоких слоях почвы, которые не подвержены проникновению мороза.

По техническому исполнению

Существует три типа ленточных фундаментов, различающихся по способу изготовления: сборные и монолитные. Сборные фундаменты строятся из отдельных блоков, иногда используется кирпич. Наличие швов делает конструкцию более слабой по сравнению с другими типами фундаментов.

Сборный фундамент с рядами кирпичных цоколей

Монолитный — самая прочная и долговечная разновидность, его стоимость также оказывается выше. В целях экономии средств делается комбинированный фундамент. Подземная часть залита бетоном, а цоколь выполнен из кирпича.

Устройство ленточного фундамента

Основные части фундамента здания следующие:

толщиной 15 — 20 см под фундаментом. Используется речной песок или песчано-гравийная смесь (ПГС). Слой необходимо тщательно выровнять, уплотнить и долить воды для окончательного уплотнения.
Гидроизоляция — обычно используется один слой войлока. Его назначение — предотвратить впитывание воды при заливке бетона. Если использовать слишком мало, бетон не затвердеет должным образом.
Армирование — производится арматурными стальными стержнями диаметром около 12 мм в периодической конструкции. Нижний ряд прутьев укладывается на 5 см от уровня засыпки. Его можно прикрепить к земле с помощью сварки (для прутков из мягкой стали, ст.3 или ст.6) или вязальной проволоки (для прутков из легированной стали, 35GS). Обратите внимание, что ширина подушки должна быть в два раза больше планируемой толщины основных балок. Установите второй ряд прутьев примерно на 15-20 см выше первого ряда. Расстояние между брусьями по горизонтали составляет 15-20 см.
Заливка фундамента бетоном. Рекомендуется использовать бетон из керамзитобетона из-за его низкой теплопроводности.
Расположение опалубки для заливки главных балок. Для этого используется доска толщиной около 40 мм, строганная с одной стороны. Доски прибиваются обработанной стороной внутрь (к фундаменту). Пролеты опалубки должны быть оснащены контрфорсами с внешней стороны для предотвращения провисания щитов.
Балки заливаются слоями, каждый слой толщиной до 30 см, армируются так же, как и для фундамента.

Важно, чтобы бетон не был слишком тонким, иначе он расслаивается. Марка бетона должна быть не ниже М200, что означает использование цемента М300 в соответствии с рецептурой.
Залитый фундамент должен простоять около 30 дней.

В то же время его необходимо ежедневно опрыскивать водой, чтобы компенсировать испарившуюся влагу. Вода в бетоне необходима для его кристаллизации, недостаток влаги приводит к растрескиванию бетона и потере прочности. В жаркую погоду лучше накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.
После завершения работ снимите опалубку.
Гидроизоляция стен фундамента выполняется с помощью битумных составов на водной основе. Сначала наносится грунтовка, затем базовый слой мастики и слой мембраны, который приклеивается к бетону с помощью мастики.
Теплоизоляционный слой лучше всего делать из пенопласта или экструдированных пластиковых панелей, при этом толщина слоя наращивается в два слоя с перекрытием швов между одним слоем и панелями другого.
Засыпьте фундамент до необходимого уровня и постройте заднюю стенку.
Уложите рубероидную гидроизоляцию на бетон и сделайте 2 — 3 ряда кладки, чтобы выровнять поверхность.

Разновидности фундаментов для малоэтажного строительства

Выбор правильного фундамента для дома — это главная задача, с которой начинается строительство. Неправильно выбранный тип повлияет на долговечность здания, прочностные характеристики или вызовет ненужные расходы. Поэтому первое, что необходимо сделать, — это определиться с типом фундамента. Для этого учитываются несколько важных параметров.

• Глубина залегания грунтовых вод. Если они расположены слишком близко к поверхности, некачественный фундамент вызовет подтопление и неравномерную осадку здания.
• Плотность и состав почвы. Компактные почвы требуют одного типа фундамента, плотные почвы — другого.
• Глубина проникновения мороза в почву. Если не учитывать этот фактор, то существует вероятность образования трещин в фундаменте, стенах и полах после каждой оттепели.

Усиленный реечный фундамент с вентиляционными отверстиями Источник eco-dom.me

Существует четыре основных типа фундаментов, используемых в малоэтажном строительстве домов, коттеджей, бань, сараев и других хозяйственных построек.

• Ленточные фундаменты. Это прочная конструкция, уложенная по периметру будущего здания. Его можно заливать в опалубку прямо на месте или собирать из бетонных блоков, изготовленных отдельно.
• Slabbed. Он состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. Верхний слой представляет собой сплошную железобетонную плиту.
• Сваи. Состоит из вкопанных глубоко в землю столбов, соединенных вверху перемычкой, которая равномерно распределяет нагрузку конструкции.
• Навалены. Возводится из свай, равномерно расположенных под всей поверхностью дома или под зонами наибольшей нагрузки — углами дома, стенами, перемычками.

В зависимости от вышеперечисленных факторов, материала, из которого построено здание, и его размеров определяется конечный результат и создается проект фундамента для дома.

Столбчатый фундамент в поперечном сеченииИсточник papamaster.su

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота рассматриваемого ленточного фундамента, а также его глубина выбираются на основе анализа грунта, климатических условий и этажности строящегося дома. Если у вас нет знаний в этой области, этот этап планирования лучше доверить профессионалу. Существует множество нюансов и требований государственных стандартов, которые должны быть соблюдены.

Но создание опоры для дома по уже существующей конструкции вполне возможно и самостоятельно. Однако, чтобы избежать ошибок, лучше всего сделать ленточный фундамент самостоятельно, используя приведенные ниже пошаговые инструкции. В ней описаны все тонкости строительства такой конструкции для типичного одноэтажного дома.

Этапы работ

Первый этап — разметка и выемка грунта. Независимо от глубины заложения фундамента, он должен опираться на прочные слои грунта. Это может быть глина, супесь, каменистые слои или глина. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной почвы. Все это нужно будет выкопать и удалить до того, как будет построен фундамент дома.

Вам понадобятся колья, рулетка и бечевка для разметки участка. Если земля твердая, вырытая траншея послужит отличной опалубкой. Только потом нужно будет соорудить опалубку. Однако если грунт рыхлый и постоянно осыпается, траншею придется выкопать немного шире, чтобы вместить доски опалубки.

Второй шаг — подготовка кровати. Выровняйте дно котлована песком и мелким гравием. Этот слой песка и гравия должен быть тщательно уплотнен и полит водой по мере заливки. Его высота должна составлять 10-30 см. Эта площадка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу во время сезонного поднятия грунта.

Третий этап — установка опалубки. Необходимо использовать квадратные бруски 30-40 мм и доски толщиной 15-20 мм или ламинированную ДСП. Опалубка, созданная для бетонного фундамента дома, должна будет выдержать значительный вес залитого в нее бетона. Опалубка должна быть прочной и крепкой. Если она разрушится после заливки бетонной смеси, опалубку придется начинать заново.

Если грунтовые воды на участке находятся высоко, железобетону потребуется гидроизоляция. На уровне цоколя дома он обычно заделывается сверху. Для защиты той части фундамента, которая остается в земле, в котлован по бокам и снизу следует уложить просмоленную бумагу. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в грунте на этапе твердения и после него.

Четвертый этап — укладка арматуры. Для армирования обычно используются стальные прутья диаметром 14-16 мм и тонкая вязальная проволока. Арматура также может быть соединена с помощью электросварки. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и самим сварочным аппаратом. Кроме того, при сварке нужно быть готовым к последующей коррозии металла.

Внутри траншеи в конечном итоге должен быть создан каркас из арматуры с ячейками 25-30 см. И укладывается так, чтобы сталь со всех сторон была покрыта залитым бетоном. В противном случае металл неизбежно заржавеет, и дом долго не простоит.

Пятый этап — заливка бетона или укладка ФБС. Если фундамент строящегося дома закладывается по блочной технологии, это значительно ускоряет процесс строительства. Здесь не нужно делать опалубку и ждать почти месяц, пока бетон затвердеет.
Однако фундаментные блоки будут стоить дороже, чем их монолитный аналог. Кроме того, для них придется вырыть траншею большей ширины. Для распределения нагрузки на нижний ряд стен, ФБС изготавливаются с расширительным основанием.
Если для опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать по всей поверхности одновременно. Отсутствие зазоров по длине и слоев по высоте. Монолит — это просто монолит. Дом должен стоять на прочном фундаменте.

Если вы готовите бетонную смесь самостоятельно, необходимо смешать цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:3.

Однако лучше изначально заказать готовый раствор марки М300 или выше.

При заливке бетона очень важно, чтобы внутри него не образовывались пустоты. Для уплотнения имеются специальные вибрационные машины.

Однако можно также использовать кусок арматуры, чтобы проткнуть залитую массу и выпустить воздух.

Шестой этап — гидроизоляция и засыпка. Работы по гидроизоляции можно проводить через три-четыре дня после заливки бетона. Это займет около трех недель до полного затвердевания бетона. Но даже если ленточный фундамент для дома еще не полностью затвердел, вы уже можете начать обрабатывать его мастикой.

Также необходимо сделать мастику по периметру здания для отвода дождевой воды от стен.

Работа с грунтом под ленточный фундамент

Глубина траншеи под дом

Глубина котлована под домом зависит от ряда факторов. Первое — это тип здания, его размер и массивность. Для каркасного дома нет необходимости рыть глубокий котлован, для этого типа конструкции подготавливается неглубокий фундамент. Если стены дома кирпичные, то глубина должна быть меньше примерно на 20 сантиметров. Тенденция вполне очевидна: чем массивнее здание, тем надежнее должен быть фундамент, и, соответственно, тем глубже должен быть котлован.

Диаграмма типов ленточных фундаментов.

Вторым фактором, влияющим на глубину ямы, является климат. В северных широтах зимой земля промерзает довольно глубоко, поэтому в этом случае ленточный фундамент должен быть заглублен ниже точки промерзания грунта. В частности, если вы планируете сделать в доме подвал или другое помещение, фундамент должен быть на 20-25 сантиметров ниже точки промерзания.

Следует также учитывать такие факторы, как состав почвы и вес подпочвы. Вы также можете спроектировать внутренние стены дома немного меньше, так как их глубина должна составлять 40-50 сантиметров.

Также важно помнить, что ленточные фундаменты выгодны благодаря своей низкой стоимости, но они предназначены в основном для легких конструкций и твердых грунтов. Если вы не уверены в состоянии грунта или строите дом из тяжелых материалов, вам следует выбрать другой тип фундамента.

Рытье траншеи вручную или с помощью экскаватора?

Основные земляные работы выполняются с помощью экскаватора, особенно если грунты обладают высокой пластичностью из-за высокого содержания глины и влаги. Такую работу следует доверить профессиональному экскаваторщику, лучше не пытаться делать это самостоятельно. Выемку грунта лучше всего проводить в сухой сезон (летом или ранней осенью), когда в почве содержится минимальное количество влаги. Влажная почва, с другой стороны, требует больше внимания и усилий для удаления и транспортировки. Кроме того, стоит помнить, что зимой экскаваторы стоят в два раза дороже. Поэтому лучше всего начинать строительные работы весной.

Поэтому лучше всего начинать перекопку весной.

Перед рытьем траншеи под шиферный фундамент важно оценить ситуацию на месте, нет ли поблизости других зданий или их остатков. Если есть такие здания, траншею следует копать на 20-25 процентов глубже, чем фундамент этих зданий. Стоит копать на 5 процентов глубже, если котлован построен на месте старой ямы. Это делается для снижения нагрузки на фундамент и предотвращения преждевременного разрушения.

Котлован для ленточного фундамента можно вырыть и вручную. В этом случае стоимость работы будет ниже, но и качество работы и скорость тоже. Ручной труд для выемки грунта лучше использовать только в некоторых случаях, когда требуется тонкая и точная работа, для некоторых видов коммуникаций, в рыхлой почве и т.д.

Выравнивание основания песком

Если вам необходимо выровнять землю, когда почва на вашем участке проблемная, неоднородная и непредсказуемая, стоит сделать защитную песчаную подушку. При ленточном фундаменте высота песчаной подушки под опалубкой должна составлять около 40-50 см. Но эта цифра должна быть достигнута только после тщательного уплотнения. Чем толще подушка, тем меньшей деформации можно ожидать от фундамента в результате трения грунта. Но и толщина подушки может значительно варьироваться в зависимости от климата. В Англии, например, стандарт для песчаной подушки составляет 20 см в высоту.

Бетонная подготовка под ленточный фундамент

Схема песчаного пласта.

Бетонный балласт — это слой тощего бетона или щебня, который укладывается под массу фундамента. Он защищает фундамент от потери массы бетона, помогает быстро достичь правильных условий заложения фундамента дома, помогает более равномерно распределить нагрузку на грунт и облегчает создание армирующего основания для плитных фундаментов.

Для приготовления бетона используется цемент марки М300 или М400.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция — это очень сложный и ответственный процесс. Его суть заключается в максимальной защите фундамента от проникновения влаги, для чего используются различные материалы. Гидроизоляция делится на две разновидности: горизонтальную и вертикальную. Первый связан с использованием рулонных материалов (в основном войлока), второй направлен против воздействия внешней влаги и делится на безнапорный и контрнапорный.

Безнапорная гидроизоляция осуществляется с помощью красок, штукатурок и различных обмазочных смесей, которые наносятся на изолируемую поверхность. В качестве гидроизоляции часто используется порошкообразный известково-битумный состав, который наносится на всю поверхность фундамента и покрывается листом рубероида.

Безнапорная гидроизоляция значительно отличается по внешнему виду. Для этого по периметру фундамента выкапывается траншея глубиной 20-30 см. Затем траншея заполняется пластичной глиной, засыпается песком и уплотняется. Затем дорожное покрытие цементируется и устанавливается водосточный желоб.

Приступаем к укладке бетона

Схема приготовления бетонной смеси.

Перед заливкой бетона необходимо сделать защитную стяжку. Это тонкий слой бетона, который покроет котлован, и будет установлен «каркас» из арматуры. Этот шаг значительно увеличит срок службы шиферного фундамента и защитит его от деформации. Раствор для стяжки изготавливают из бетона марки М200 или М300, смешивая его с песком в соотношении 1:4.

Следующий шаг — . Перед ним должна быть установлена металлическая сетка. Консистенция бетона должна быть плотной, а после заливки бетона его заливают водой, добиваясь максимальной гидроизоляции всей конструкции. Затем необходимо дать бетону высохнуть в течение двух дней, после чего накрыть его полиэтиленовой пленкой и оставить в покое на месяц.

Заливка своими руками

Процесс заливки бетона — ответственная операция, требующая внимательности и понимания некоторых тонкостей. Прежде всего, необходимо учитывать вес материала. Если бетон заливается с высоты, существует риск повреждения опалубки или арматурного каркаса.

Для создания оптимальной схемы заливки необходимо сделать желоб для направления смеси в котлован. Это обеспечит равномерную подачу бетона и позволит по возможности избежать резких изменений нагрузки.

Делать самому и заливать самому — нежелательный вариант, так как производительность очень низкая, а процесс медленный. Это создает слоистую структуру хорды и снижает прочность и несущую способность хорды.

Настоятельно рекомендуется использовать сборные конструкции и заливать их с нескольких точек. Не рассчитывайте на то, что смесь распределится по всей длине опалубки. Подготовьте несколько точек доступа миксера в котлован, установите корыто и наливайте равные порции из разных точек.

Это единственный способ создать монолитную отливку с одинаковыми прочностными характеристиками в каждой точке.

Описание хода работ

Шаг 1: Создание проектной документации. На этом этапе производятся все расчеты, выполняются замеры на местности, определяются материалы и их стоимость. Исходя из плана дома, грунтовые условия определяют глубину заложения железобетонного фундамента. Необходимо учесть все коммуникации к дому, расположение существующих подземных труб и проект будущей проводки.

Шаг 2 — Планировка сайта. Размеры и углы конструкции размечаются на месте, а вдоль сторон протягивается веревка, на которую при необходимости крепятся угловые стойки.

Одной из главных характеристик фундамента является его твердость, стабильность и долговечность. Поэтому верхний слой почвы снимается до тех пор, пока не появится твердый слой. Пески, глины, каменная крошка и известняк имеют достаточную плотность.

При незначительном уплотнении фундамент можно заливать прямо в котлован. Если грунт рыхлый, траншея должна быть немного шире, чтобы внутри ямы можно было установить деревянную опалубку.

Чтобы сделать точные отметки, используйте строительную ленту, струну с колышками (небольшие палочки с острым концом, которые устанавливаются по углам конструкции), лазерный уровень.

Шаг 3: Выкапывание траншеи. Верхний слой грунта снимается по всей ширине подконструкции и углубляется на заданную проектную глубину. Работы ведутся с использованием лопат и экскаваторов.

Шаг 4: Формирование базы. Вырытая траншея должна быть уплотнена. Если оставить его в таком состоянии, стены будут крошиться, раствор будет проникать в почву, в результате произойдет чрезмерный износ материала, со временем может произойти значительная усадка с изменением параметров фундамента, что может привести к искривлению, неровности стен строения.

После того как траншея вырыта, необходимо использовать тромбит на дне и тщательно уплотнить почву. На следующем этапе дно заполняется слоем песка и гравия и уплотняется.

Песок заливается водой, чтобы сделать более устойчивое ложе. Толщина кровати должна быть до 30 см. Это важная процедура, которую не следует игнорировать. Он служит для равномерного распределения нагрузки и предотвращает смещение грунта.

Шаг 5: Кровля и гидроизоляция. Прочная конструкция изготавливается из деревянных брусьев, досок и щитов, способных выдержать вес и давление жидкого бетонного раствора. Опалубка предназначена для формирования фундамента. Если опалубка будет повреждена, работу придется начинать заново. Избыточная влага, грунтовые и дождевые воды могут очень быстро разрушить железобетонную конструкцию.

Для изоляции подземной части используются прорезиненные материалы или войлок, укладываемые в виде перегородки вдоль котлована с каждой стороны. Водоотталкивающие материалы надежно защищают бетонные основания во время схватывания и при последующей эксплуатации.

Шаг 6: Конструирование металлической рамы. Арматурные профили используются для каркаса всей конструкции путем пересечения прутьев и связывания их проволокой.

Чтобы конструкция была надежной, ячейки должны быть размером 30х30 см. Каркас устанавливается таким образом, чтобы весь металл был погружен в бетон при его заливке.

При нарушении этих норм металл ржавеет, и фундамент теряет свою прочность. Если вы хорошо владеете сварочным аппаратом, он пригодится вам при моделировании конструкции.

Шаг 7: Создание монолитного фундамента. После всех подготовительных работ замешивается бетонный раствор и заливается во все щели котлована. Особенностью этого этапа является одновременность процесса.

Не должно быть никаких зазоров во времени, никаких различий в растворе, чтобы не образовывались швы, стыки или слои. Бетон замешивается в одном составе или можно заказать машину для производства готовых смесей, которые заливаются в подготовленную траншею.

Шаг 8: Отверждение. Затвердевание занимает от одной до трех недель. Внешний слой покрывается гидроизоляцией, а для отвода дождевой воды делается опорная плита.

Виды ленточного фундамента

Прежде чем строить такой фундамент, необходимо тщательно изучить его особенности и разновидности. Это позволит выбрать подходящий фундамент для строительства конкретного сооружения. Это также позволит правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент — это не просто один тип фундамента для дома, существует несколько типов фундаментов:

1. Цельнолитой

На месте строительства делается монолитный или общий ленточный фундамент. Сначала опалубка формируется путем установки армированной полосы по всей ее длине. Затем заливается бетон.

Фундамент представляет собой замкнутый монолитный контур из железобетона. Это позволяет создать прочный скелет, который будет работать на любом типе грунта, включая неустойчивый. На таком основании можно легко построить загородный дом или каменный забор.

К преимуществам этой конструкции относятся простота строительства и надежность. В то же время основание может принимать самые разнообразные формы. Что касается недостатков, то обращает на себя внимание большой вес монолитной конструкции.

Монолитный ленточный фундамент — бетон заливается в один прием в подготовленную опалубкуИсточник sazhaemvsadu.ru

2. Сборный

Готовые железобетонные блоки используются для строительства фундаментов. Непосредственно на месте из них укладывается полоса нужной формы. Бетонные блоки скрепляются между собой с помощью связующего раствора. Они идеально подходят для строительства малоэтажных домов. Легко купить готовые блоки, так как многие заводы производят их.

Одно из преимуществ заключается в том, что их легко собрать, что значительно экономит время закладки фундамента. В то же время, однако, сборные конструкции имеют некоторые недостатки. Неоднородная структура и необходимость использования тяжелой строительной техники снижают популярность этого типа ленточного фундамента.

Сборный ленточный фундамент изготавливается из сборных плит, а стыки между ними герметизируютсяИсточник kinozavr.info

3. Мелкозаглубленный фундамент

Этот тип фундамента чаще всего используется для легких зданий. Это могут быть, например, каркасные дома и строения из бруса и бревен. Особенностью такого фундамента является то, что он находится немного выше уровня промерзания почвы. Поэтому его часто используют на менее проблемных почвах.

Мелкозаглубленные конструкции легко переносят промерзание грунта зимой.

При возведении особое внимание следует уделить гидроизоляции и теплоизоляции. Это защищает фундамент от негативных воздействий окружающей среды.

К преимуществам фундаментов мелкого заложения относится низкая стоимость строительства. В то же время нет необходимости в сложных земляных работах. Однако у него есть несколько недостатков. Прежде всего, следует отметить, что данная конструкция не может быть использована на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.

Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартна — он просто погружается в землю не более чем на 50-70 сантиметровИсточник novostroika93.ru

4. Ленточный фундамент глубокого залегания

Строительство ленточного фундамента такого типа происходит ниже уровня промерзания грунта. Это позволяет распределить нагрузку будущего здания на стабильный слой почвы. Поэтому фундаменты глубокого заложения используются при строительстве многоэтажных зданий со значительным весом.

Преимущество этой конструкции в том, что они подходят для возведения тяжелых конструкций. Также возможно обустройство подвала и подполья. Конечно, для строительства подвала потребуются значительные физические и материальные затраты. Это особенно касается земляных работ.

Заглубленный ленточный фундамент заглубляется ниже уровня промерзания почвы — это может быть 1,7-2,2 метра или ниже, в зависимости от региона Источник diagnostics.spb.ru

Устройство простого основания и технология строительства для частного дома

Желательно доверить геодезические работы и расчеты профессионалу. Фундамент можно сделать и самостоятельно в строгом соответствии с проектом.

Проектирование и расчёт

Самостоятельное строительство фундамента начинается с планирования и расчетов:

• определить тип почвы;
• определить местонахождение водоносного слоя;
• рассчитать площадь основания;
• Рассчитайте нагрузки на здание;
• рассчитать глубину, ширину и высоту полосы.

Минимальная глубина полосы для тяжелых зданий рассчитывается по формуле:

Как правило, строителям необходимо увеличить это значение еще на 30 см. Стоимость материалов можно рассчитать здесь.

Монтаж поэтапно

Перед началом работы необходимо иметь на складе материалы, необходимые для текущих этапов производства. Вы можете заказать готовую бетонную смесь или сделать ее самостоятельно, в этом случае вам следует запастись щебнем, песком и цементом.

Для расчета выбора марки бетона проще всего воспользоваться калькулятором.

Строительство базы происходит в следующем порядке:

• После расчистки участка производится разметка, а затем выкапывается траншея. Территория размечается с помощью колышков, рулетки и веревки.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Один из колышков должен совпадать с внешней поверхностью фундаментной ленты, другой — с внутренней. При строительстве мелкозаглубленного фундамента это можно сделать с помощью лопаты.

  Для заглубленного фундамента целесообразно использовать экскаватор с последующим ручным выравниванием углов.

• Дно котлована выравнивается песком и мелким гравием. Дно котлована выравнивается песком и мелким гравием. В регионах с холодными зимами для защиты от замерзания необходимо проложить изоляционный материал. Поверх подушки укладывается горизонтальная гидроизоляция.
• Поверх подушки устанавливается опалубка. Если грунт очень плотный, стенки котлована могут служить в качестве опалубки. Остается только построить его с самого верха. Если грунт рыхлый, выемка делается с припуском, чтобы можно было установить опалубку.
• Каналы для коммуникаций устанавливаются параллельно.
• Для армирования используются стальные стержни диаметром 14-16 мм и вязальная проволока. Затем арматура должна быть полностью покрыта бетоном.
• Бетон заливается на всю поверхность одновременно. Для затвердевания бетона обычно требуется около четырех недель.

Снимите опалубку, когда влажность бетона не превысит 4%, и можно приступать к гидроизоляции и теплоизоляции. После засыпки фундамента выполняется гидроизоляция и подстилающий слой.

Что значит полы по грунту?

Фундамент представляет собой монолитный бетонный пол или стяжку. Он аккумулирует тепло и поэтому подходит в качестве части энергоэффективного дома.

Существуют следующие типы первого этажа:

1. Плита перекрытия заливается на тщательно уплотненное основание, которое жестко скрепляется с обрешеткой.
2. Наливная плита пола, не связанная с ленточным фундаментом — на подготовленное основание заливается плавающая стяжка.

Монолитная плита

Для того чтобы уменьшить нагрузку на ленту, усилить участки наибольшего давления, ленту соединяют с плитным фундаментом. Устанавливается опалубка, делается арматурный мост и заливается бетон.

Оставить для затвердевания на 28 дней. Края монолита упираются в полосу. Эта шпала сочетает в себе преимущества двух типов шпал.

Какие должны быть плиты перекрытия?

Сборные железобетонные плиты устанавливаются на обрешетку с помощью подъемного оборудования по заранее разработанному плану раскладки с учетом конфигурации и размеров пролетов.

Устанавливайте бетонные плиты на цементно-песчаный раствор толщиной до 30 мм. Скрепите плиты между собой и с фундаментом железными прутьями диаметром 10 мм.

Особенности монтажа на склоне

Ленточный фундамент предпочтителен при необходимости строительства дома на склоне, если нет риска стока грунта и сезонного повышения гидрогеологической активности.

Ленточные фундаменты хорошо подходят для восприятия и перераспределения нагрузок, возникающих в результате движения грунта или морозного пучения. Трудности могут возникнуть из-за отсутствия доступа для строительной техники. Важным и сложным моментом является обеспечение идеально горизонтального дна котлована. Все остальные операции выполняются традиционным образом.

На склоне рекомендуется заглубленный тип монолитной конструкции: чем больше угол наклона, тем больше глубина заглубления.

Статья о всех нюансах возведения ленточного фундамента на склоне здесь.