Опалубка для фундамента своими руками — 5 вариантов, инструкция!

Как правильно заливается каркас?

После установки опалубки и арматурного каркаса можно заливать бетонную смесь. Заливайте материал в направлении от углов к центральным точкам опалубки.

Бетон следует заливать с помощью бетономешалок. Если материал готовится вручную, это займет много времени и труда.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также целесообразно использовать погружные вибраторы. Использование такого оборудования позволит удалить из смеси пузырьки воздуха, что повысит ее прочность и снизит риск преждевременного разрушения.

Что нужно для самостоятельной работы?

Основная сложность при самостоятельном выполнении работ заключается в необходимости залить бетонную смесь за относительно короткое время, чтобы она затвердела более равномерно.

Поэтому перемешивание материала в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае на строительство фундамента уйдет несколько дней.

Рекомендуется использовать бетономешалку соответствующего размера и, если возможно, нанять специализированное оборудование (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного фундамента после заливки должна быть идеально ровной, иначе будет трудно продолжать возведение стен и возникнет нежелательное коробление. Боковые части фундамента, выступающие над землей, не нуждаются в выравнивании, если опалубка выполнена правильно.

В процессе выравнивания бетонной полосы необходимо определить самую высокую и самую низкую точки ее поверхности с помощью водяного или лазерного уровня. Затем по его периметру устанавливается горизонтальная опалубка (опалубка или металлическая опалубка).

Она должна быть прочно закреплена в фиксированном положении, чтобы рама не смещалась во время последующих работ.

Внутренние стороны опалубки необходимо разметить и провести горизонтальные линии с помощью лазерного или спиртового уровня. Затем опалубка заполняется свежим бетоном по отмеченным линиям.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Продолжительность времени, необходимого цементно-песчаной смеси для достижения необходимого коэффициента надежности и затвердевания в окончательную форму, зависит от нескольких факторов.

Время твердения зависит от марки материала и процентного содержания в нем воды, которое может значительно отличаться для бетонных смесей различных классов прочности.

На время отверждения также влияют температура и влажность окружающей среды. При температуре +30°C отверждение происходит почти в два раза быстрее, чем при +5°C.

В среднем, для затвердевания бетонной смеси требуется 20-30 дней. Этот процесс можно ускорить, используя различные методы нагрева бетона.

К металлической арматуре прикладывается определенное напряжение; ток, проходящий через металл, выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

Установка несъемной опалубки

Помимо полистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Он используется для производства пустотелых блоков, которые собираются способом, напоминающим строительный набор, образуя полую стену необходимого размера.

Затем заливается бетон, который заполняет пустоты, создавая прочную, монолитную стену. Эта технология появилась раньше полимерной несъемной опалубки, но по разным причинам не получила широкого распространения.

Создание такого внешнего каркаса решает ряд проблем, связанных с жесткостью, герметичностью соединения с бетонным заполнением и отделочными работами. Теплоизоляцию и гидроизоляцию можно проводить, не дожидаясь затвердевания бетона.

Это экономит строительные материалы, так как нет необходимости в традиционной опалубке.

Метод установки опалубки прост и понятен. Блоки укладываются в подготовленный котлован поверх гидроизоляционного слоя, по бокам наносится слой гидроизоляции, затем устанавливается арматура и заливается бетон.

Процедура проста и значительно ускоряет создание прочного фундамента.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предполагает вертикальное или горизонтальное расположение швов. В случае вертикального расположения бетонное основание должно быть разделено распорками. После затвердевания бетонной смеси на первом участке снимите перегородку и переместите ее на длину следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.

Если стыки расположены горизонтально, переборки не устанавливаются. Этот метод наиболее часто используется в ленточных фундаментах. Бетонная полоса делится на несколько секций по высоте и последовательно заливается слоями бетонной смеси до достижения уровня подповерхностного слоя. Швы не должны располагаться на полосах арматуры, они должны быть выше или ниже их уровня.

Заливку фундамента можно выполнять по частям, дожидаясь полного застывания бетонной секции и только после этого приступая к следующей секции, или делая небольшие перерывы. В последнем случае поверхность бетона покрывают полиэтиленовой пленкой или войлоком, чтобы предотвратить его затвердевание. После удаления покрытия можно продолжить укладку фундамента.

Поштучный метод укладки фундамента позволяет перемещать съемные опалубочные плиты с подготовленного участка на следующий. Это позволяет экономить материалы и время при возведении ограждения.

Независимо от типа фундамента и материала опалубки, полезно иметь некоторый опыт. Пусть видео решит все ваши остальные вопросы.

Загрузка…

Поделитесь с друзьями!

Усиление фундаментного основания

Пошаговая инструкция

Установка опалубки для фундамента своими руками должна производиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности — необходимо очистить место и убрать весь мусор. Опалубка должна стоять вертикально, чтобы доски были вровень с землей. Внутренняя поверхность плит, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровной и гладкой. Если нет возможности отшлифовать материал, можно выбрать обшивку фанерой — при условии, что расстояние между параллельными досками точно соответствует проектной ширине будущей фундаментной стены.

Когда плиты прибиты друг к другу, они должны быть расположены так, чтобы между ними не было зазоров, особенно если необходимо скорректировать усадку бетонной смеси путем ее вибрирования с помощью специального оборудования.

Зазоры размером 3 мм и менее исчезнут сами по себе, когда материал набухнет в процессе предварительного смачивания. Если расположение досок и качество распила не позволяют уложить доски без зазоров, то зазоры более 3 миллиметров заделываются резиной, а зазоры более 10 миллиметров дополнительно перекрываются обрешеткой.

Правильно соберите опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 м, установив направляющие щиты. Они прочно крепятся к фундаменту с помощью крепежных штифтов. Для точной установки необходимо сначала натянуть веревку по периметру будущего фундамента и закрепить ее с обоих концов. После того как направляющие доски установлены, убедитесь, что они установлены правильно, используя спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они расположены ровно и не перекошены. Затем приступайте к установке досок опалубки, следя за тем, чтобы плоскость досок точно совпадала с краем направляющих досок.

Опалубка обычно вбивается в землю с помощью заостренных досок, которые соединяют доски вместе для формирования панелей. Необходимо учитывать, что бетонная масса будет оказывать сильное внутреннее давление на конструкцию, поэтому, чтобы доски не разъехались внизу, необходимо вбить в землю дополнительные колышки. Их точное количество зависит от ширины и высоты фундамента.

Если высота вашего будущего фундамента не превышает 20 сантиметров, вам понадобится всего два дюбеля из соединительных брусков. Если ваш фундамент выше, необходимо использовать дополнительные внешние колья, которые представляют собой квадратные доски определенной длины, установленные под углом.

Один конец такого бруса упирается в стенку опалубки или нагель и закрепляется там саморезом. Другой конец плотно укладывается в землю и слегка заглубляется (в этих местах можно забить дополнительные колышки для фиксации ограничительных планок, чтобы они не отсоединялись и не заглублялись в землю).

Пошаговые инструкции по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:

• на подготовленную ровную площадку плиты укладываются плотно друг к другу;
• сверху укладываются поперечины или брусья для соединения досок между собой и закрепляются шурупами (расстояние между брусьями — не менее 1 м);
• Саморезы вкручиваются изнутри так, чтобы их головки были утоплены в доску, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра;
• Готовые плиты крепятся к краю траншеи путем вбивания в землю заостренных соединительных стержней и прикрепления их к направляющим плитам проволочными растяжками;
• Дополнительные вертикальные колья вбиваются вплотную к доскам и соединяются с ними саморезами;
• горизонтальные стойки (уложенные на землю) и диагональные стойки крепятся к кольям, а еще один вбитый в землю кол используется для фиксации их на месте с другой стороны;
• Эксперты рекомендуют соединять плиты между собой дополнительными поперечинами в верхней части плиты, чтобы предотвратить распирание конструкции при заливке бетонной смеси.

О том, как сделать деревянную опалубку для плитного фундамента своими руками, смотрите в видео ниже.

Используемые материалы

При строительстве железобетонных фундаментов для частного дома, бани и других капитальных зданий используются 2 разновидности опалубки — съемная и несъемная. Первый тип является многоразовым и может использоваться многократно на последующих строительных площадках. Одноразовые опалубочные конструкции не удаляются из затвердевшего монолита и остаются служить в качестве внешней оболочки.

Одноразовая опалубка может быть изготовлена из следующих строительных материалов:

• дерево — обрезная доска и брус;
• фанера, OSB
• цементно-стружечная плита (ЦСП), более известная как плоский шифер;
• Материалы под рукой — железные листы, полые деревянные двери, ДСП от старой мебели.

Съемная деревянная конструкция

Несъемные конструкции собираются из следующих материалов

• пенокартон высокой плотности;
• экструдированный полистирол
• из той же древесно-стружечной плиты;
• для столбчатых фундаментов — стальные и асбестовые трубы диаметром более 20 см.

Фундаментные колонны с несъемной опалубкой из асбестоцементных труб

В подавляющем большинстве случаев коттеджи и хозяйственные постройки строятся на железобетонных фундаментах в виде обрешетки или колонн, соединенных с балками. Свайно-винтовые фундаменты строятся без бетонирования и не требуют ограждающих конструкций.

Мы предлагаем рассмотреть возможность установки разборной опалубки для ленточного фундамента из дерева, показанной на фото выше. Технология монтажа достаточно проста и применима к использованию других материалов — фанеры, OSB и т.д.

Пример использования фанеры OSB

Размечаем участок под ленточный фундамент

Перед разметкой участка необходимо очистить растительность по всему периметру застраиваемой территории. Затем отметьте внешние края одной из внешних стен фундамента двумя U-образными конструкциями, состоящими из двух колышков, вбитых вертикально в землю, и одного бруска, прибитого поверх колышков. Протяните веревку между этими конструкциями.

Периметр размечен, теперь пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки должны быть натянуты параллельно струнам, отмечающим край фундамента. Обратите внимание на углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между струнами должно быть равно ширине стен будущего фундамента.

Теперь пора взяться за лопату — мы будем копать траншеи вдоль линий, обозначенных струнами. Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента.

Глубина траншеи должна составлять величину, образованную уплотненными слоями песка и гравия (по 15 см) и глубиной фундамента.

Материалы для изготовления опалубки

Опалубка для фундамента может быть изготовлена из различных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Конструкция собирается из стальных листов толщиной 1-2 мм.

Металлическая опалубка идеально подходит для возведения ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматура может быть приварена непосредственно к листам опалубки для увеличения жесткости фундамента.

Основным преимуществом металла является легкость и простота обработки, так как листы легко согнуть до нужной формы бетонного фундамента.

Основным недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость по сравнению с другими существующими вариантами.

Железобетон

Опалубка для железобетона

Сравнительно дорогой вариант опалубки.

Эта опалубка изготавливается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, можно несколько уменьшить расход бетонной смеси при заливке фундамента, что позволит сэкономить на строительстве фундамента без ущерба для прочности и других важных характеристик строения.

К недостаткам можно отнести большой вес плит, что требует специального оборудования для их монтажа.

В то же время, если опалубка изготовлена из сборных плит и размер одного элемента недостаточен, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом сказывается на конечной стоимости строительства.

Пенополистирол

Жесткая опалубка из полистиролаСплошная опалубка из полистирола

Высококачественный и практичный вариант. Опалубка изготавливается из сборных индивидуальных блоков из полистирола. Элементы опалубки очень легко монтируются. Их можно легко подогнать под нужную форму.

Основными недостатками являются сложность выбора некоторых конструктивных элементов (обычно это скругления и углы) и относительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать различные подручные средства: шифер, трапециевидные листы и другие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию нужной формы без зазоров в стенах.

Основным и, по сути, единственным очевидным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее низкая стоимость.

Среди множества недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• трудно собрать;
• риск пролива залитой смеси;
• низкая несущая способность;
• необходимость в дополнительных подпорках и опорах.

Эта опалубка подходит только для небольших зданий.

Древесина

Деревянная опалубка

Наиболее распространенный вариант. Чаще всего используются фанера и доски.

Преимуществами являются доступность и относительно низкая цена материала. Деревянные элементы легко собирать — все операции выполняются без использования труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Основным недостатком является необходимость дополнительного усиления конструкции в некоторых ситуациях. В основном это связано с различными размерами используемых материалов.

Деревянная опалубка — самый популярный и один из самых простых в сборке вариантов, поэтому новичкам следует отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Прежде чем приступить к возведению опалубки, не забудьте выполнить расчеты.

Деревянная опалубка

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно высота такой опалубки составляет 30 см над уровнем земли, поэтому важно расположить плиты как можно ровнее, чтобы не оставлять перепадов высоты на поверхности фундамента. Все операции по монтажу опалубки следует проверять с помощью спиртового уровня.

Очень важно выровнять верхний край опалубки. Для этого в центр здания вбивается кол, на котором отмечается нулевая отметка фундамента. Затем метки отмечаются на поверхности опалубочных плит или кольев с помощью спиртового уровня. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с отметками.

После того как бетонная смесь затвердеет и наберет прочность, плиты можно демонтировать. Обычно это происходит на 14-15 день после заливки бетона.

При работе с опалубкой для фундамента лучше не обманывать, иначе долговечность построенного дома окажется под угрозой.

Материалы и инструменты

Как сэкономить на опалубке?

Материалы

Для опалубки фундамента берутся различные строительные материалы. Они влияют на качество основания здания и скорость его возведения. Они также определяют возможность повторного использования бетонной опалубки.

Съемная опалубка фундамента может быть демонтирована, когда плотность бетона достигнет 50%. Обычно его используют несколько раз. Количество заливок, которое может выдержать комплект плит, зависит от свойств строительного материала, из которого они изготовлены. Самодельные конструкции хорошо работают от 3 до 8 раз. Промышленная опалубка не теряет своей прочности после десятков затоплений.

Несъемная конструкция не демонтируется после застывания бетонного раствора. Он превращается в часть фундамента. Использование таких моделей в строительстве началось несколько лет назад. В качестве материала для деталей используется экструдированный пенополистирол.

Альтернативным материалом для производства неразборной конструкции являются бетонные блоки с пустотами внутри. Это могут быть угловые, радиальные или стеновые блоки. Каждое изделие состоит из двух или трех стен, соединенных перемычками. Они сопрягаются с помощью замков. Для придания основанию прочности и жесткости в бетонный раствор укладывается арматура.

Металлическая

Эта конструкция универсальна. Он подходит для опалубки монолитной конструкции и строительства фундамента для частного дома. Конструкция собирается из листов толщиной 1-2 мм. Такая форма используется при создании ленточного или плитного типа фундамента. Для повышения жесткости опалубочных плит к ним приваривается арматура. При необходимости металлические пластины сгибаются для придания им нужной формы. Основным недостатком металлической версии является высокая цена.

Железобетонная

Здесь для формирования основания используются бетонные плиты. Он оказывается неразрушимым. Если конструкция построена из толстых элементов, расход цементного раствора уменьшается. На стабильность основания и другие важные характеристики это не влияет. Бетонные плиты не могут быть установлены без крана из-за их большого веса.

Из пенополистирола

Блоки бывают разной формы. Они используются для сборки опалубки для будущего фундамента, как если бы она была сделана из строительного материала. Они соединяются металлическими штифтами или замками. Такая конструкция удобна тем, что обеспечивает гидро- и теплоизоляцию фундамента. Полистирольные блоки стоят дорого, но они сокращают время возведения фундамента здания и упрощают последующие отделочные работы.

Из дерева

Проще всего сделать опалубку для фундамента своими руками из деревянных досок или листов фанеры. Эти строительные материалы всегда доступны на рынке и стоят недорого. Для монтажа формы фундамента не требуются сложные инструменты или строительная техника. Однако иногда самодельная конструкция требует усиления из-за разного размера деревянных брусьев.

Подручные материалы

Чтобы залить фундамент для небольшого частного дома или дачи, форму собирают из любых подходящих материалов. Для этого подходят шифер, профнастил и другие предметы. Они служат для создания прочной конструкции без зазоров. Единственным преимуществом такой складной опалубки является ее низкая цена.

К недостаткам использования подручных материалов относятся:

• трудно собрать;
• высокая вероятность утечки;
• низкая несущая способность;
• Необходимость в дополнительной поддержке.

Какой материал используют

Сборка каркаса из арматуры

Основные ошибки и советы по строительству

Ошибки в оценке грунтово-водной ситуации здания и поведения выбранного фундамента в процессе эксплуатации часто приводят к необратимому техническому и экономическому ущербу.

Фундамент дома может быть выдавлен, опрокинут или разбросан в стороны. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо исследовать уровень грунтовых вод на участке и правильно сделать гидроизоляционный слой.

Для определения размеров фундамента следует определить допустимую нагрузку на грунт здания, а также тип и свойства грунта путем зондирования и зондирования (если такие данные для участка отсутствуют).

Таблица нагрузки для РФ:

Фундаменты ленточных домов должны располагаться ниже уровня промерзания почвы, так как большинство почв в конце зимы набухают. Если это правило будет нарушено, то, скорее всего, весной фундамент поплывет.

Уровень мороза:

В готовый раствор нельзя добавлять воду. Бетон больше не будет его поглощать, но при этом образуются пустоты, что снизит прочность и приведет к деформации.

Расчет опалубочной конструкции

Процедура расчета будет рассмотрена на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно сборные плиты имеют длину 600 см, толщину 2,5 см и ширину около 10-15 см.

Расчет конструкции опалубки

Для расчета разделите периметр будущего бетонного фундамента на длину используемой плиты. Разделите высоту фундамента на ширину одной доски. Перемножьте значения. Это даст вам количество досок, необходимых для опалубки. В среднем на 1 м3 требуется от 40 до 65 досок. Точное количество зависит от ширины используемых досок.

К сметной стоимости строительства опалубки добавьте расходы на приобретение пиломатериалов для крепления основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составлять до половины стоимости досок (фанеры).

Габаритный чертеж опалубки

Также учитывайте дополнительные расходы на арматуру, крепеж и недостающие инструменты, которые вам придется приобрести. Если вы хотите, рассмотрите возможность использования наемной опалубки. Конструкцию можно арендовать на близлежащей строительной площадке. В большинстве случаев наем опалубки обходится дешевле, чем ее организация своими силами.

Типы опалубки

В зависимости от типа, опалубка делится на две группы:

• Опалубка с несъемной конструкцией;
• Опалубка, имеющая несъемную конструкцию. 

В строительстве невозможно обойтись без создания монолитных, бетонных и железобетонных конструкций.  И неважно, идет ли речь о доме или о сборном каркасе, называемом опалубкой. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, опалубочная конструкция, как уже упоминалось, бывает съемной и несъемной. 

Монтажные работы

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Строительство опалубки

Строительство фундаментов включает в себя возведение опалубки. Вполне возможно изготовить и затем установить его самостоятельно на месте, следуя нескольким простым правилам.

Щитовая

Перед началом опалубочных работ необходимо:

1Подготовка инструментов: рулетка, спиртовой уровень (прямой — 1 м, водяной — 10 м), молоток, отвертка, саморезы по дереву

2Расчитайте материал.

3Приобретите материалы: квадратные брусья, пиломатериалы 50×50 мм, стальные винты 10 мм с гайками и шайбами.

Сделайте котлован

1ШАГЕ 1

Котлован для фундамента. Перед началом работ подготовьте котлован для будущего фундамента. Котлован должен быть шире на 5-10 см, чтобы после установки досок и придания им жесткости пространство можно было заполнить землей, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхность ее нужно будет разметить специальной проволокой (несносным шпагатом). Любой шпагат будет ненадежным, так как он может порваться во время работы.

Разметка фундамента

2 ШАГ 2

Расчеты. После того как вы отметили размеры, необходимо рассчитать, сколько материала вам понадобится.

Вы рассчитываете периметр фундамента и умножаете на 2, чтобы определить количество досок. Затем определите количество досок по вертикали, исходя из высоты конструкции и ширины доски. Умножение этого числа на двойной периметр, рассчитанный ранее, дает количество пиломатериалов в погонных метрах. Деление на 3-4 м (обычная длина доски) позволяет рассчитать количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество досок берется по высоте конструкции с учетом того, что доски размещаются через каждые 40-50 см по длине. Распорки устанавливаются на вертикальные доски одна за другой, а между распорками устанавливаются металлические колышки.

Распорки устанавливаются на вертикальные стойки одна за другой, а между распорками размещаются металлические шпильки.

Учитывая все расчеты и расположение элементов, можно определить количество материала.

Материал следует заказывать с погрешностью +5%. Этот резерв позволит исключить неточности в расчетах.

Изготовление досок

3SHAGE 3

Изготовление досок. Брусья и доски собираются в зависимости от высоты конструкции и укладываются через каждые 40-50 см по ее длине. Длина досок зависит от размера доски (она может составлять 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4SHAGE 4

Установка опалубки. Первый шаг — вбить деревянные колья в углы фундамента. Между этими кольями вбиваются промежуточные бревна с шагом 60-80 см. Вдоль балок укладывается направляющая доска, на которую укладываются подготовленные доски. Плиты крепятся к кольям с помощью саморезов.

Для фиксации геометрических размеров внутри конструкции закрепляются распорки. Для предотвращения «расползания» бетона в опалубке устанавливаются компенсационные болты.

Выравнивание и крепление плит следует проверить с помощью спиртовых уровней, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в раме следует устанавливать через трубы (гильзы), диаметр которых больше диаметра шпильки. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к литью

5 ШАГ 5

Подготовка к литью. После того как квартиры установлены на место, проверьте, чтобы вся конструкция не имела зазоров. Чтобы убедиться в герметичности конструкции, обложите внутреннюю поверхность мембраной для предотвращения утечки бетона.

После завершения монтажа производится армирование будущего фундамента, устанавливая подготовленные арматурные каркасы и закладные элементы, если того требует конструкция.

Во время установки опалубки необходимо установить трубы диаметром 100 мм там, где планируется прокладка коммуникаций (труб, кабелей) через фундамент.

Слепая зона вокруг дома: виды, устройство, схемы, чертежи, инструкции, как правильно сделать своими руками (30 фото и видео) +Reviews

Комбинированная опалубка и ее особенности

Помимо сборно-разборных и постоянных конструкций, в некоторых ситуациях при создании фундамента строения происходит комбинация обоих вариантов, для чего рекомендуется прибегнуть к строительству на рыхлом грунте.

Композитная опалубка состоит из внутреннего и внешнего слоя. В первом случае используются стандартные формы, которые собираются из досок. Внутренний слой изготовлен из пенополистирола. Полистирольный материал крепится к подложке с помощью 20-сантиметровых гвоздей. Соединение между полистиролом и деревом осуществляется с помощью саморезов.

Одним из ключевых преимуществ этой опалубки является то, что она выполняет не только вспомогательную функцию, но и функцию теплоизоляции, так как в этом случае фундамент защищен с обеих сторон.

Если вы сами возводите такую конструкцию вокруг здания, имейте в виду, что теплоизоляция может быть выполнена только под землей или до фундамента. В последнем случае необходимо сначала позаботиться об установке шпилек, которые будут использоваться для крепления полистирольных элементов к бетонной поверхности.

Обратите внимание! Верхний ярус конструкции формируется с помощью простых деревянных досок и кольев для укрепления.

Что такое опалубка для ленточного фундамента